СПАС давно уже стал самым любимым каналом для многих телезрителей, которые смотрят его программы, как в эфире, так и в социальных сетях, в Youtube. Ведущие канала рассказывают о многодетных семьях, волонтёрах, благотворительных делах, приглашают в студию известных актеров, политиков и священников, а также затрагивают самые актуальные проблемы православия. Не остается незамеченной и такая программа, как «Монастырская кухня», ведущим которой является Максим Сырников. Этот человек не просто шеф-повар, он также большой знаток русской кухни и автор нескольких кулинарных книг. Помимо рецептов, Сырников рассказывает много исторических фактов и веселит зрителей шутками-прибаутками.
https://www.instagram.com/maksimsyrnikov/
Увлечение русской кухней появилось в его биографии много лет назад, и с тех пор ведущий не представляет своей жизни без этого занятия. Он уже давно поставил себе цель – рассказать русским людям об их собственной кухне, так как многие молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет вообще ничего не знают об этом.
Содержание
- Детские и юношеские годы
- Изучение русской кухни и создание сети ресторанов
- На съёмках «Монастырской кухни»
- Гармоничные отношения в семье
- Интересные факты из жизни Максима Сырникова
- Чем удивить и накормить гостей в праздники – читайте в интервью с известным поваром Максимом Сырниковым
- Настоящий Сырников
- Бараний бок с гречневой кашей
- Свиной окорок в медово-пивном маринаде
- Любимое же блюдо известного повара – щи с квашеной капустой.
- Гастрономический бренд Тверской области – знаменитые Пожарские котлеты.
- Еще одно исконно тверское блюдо – «Тверское молоко».
- «Настоящая русская еда» Максима Сырникова
- Настоящая русская еда от Максима Сырникова
- Козули, шанежки и посекунчики
- Русская «кулинарная библия»
- Русский фаст-фуд
- Съедобная фамилия
- Беседовала Татьяна Ясинская
- КомментарийМаксим Сырников о новом православном ресторане «Воскресенье»
- Биография Максима Сырникова
- Серьезное увлечение кулинарией и открытие сети ресторанов
- Какое образование у Максима Сырникова, где работал, есть ли семья?
Детские и юношеские годы
Максим появился на свет в 1965 году в Санкт-Петербурге. Его семья не имела отношения к поварскому делу: отец и мама много лет проработали в питерском научном институте. Будущий ведущий уже в детские годы интересовался кулинарией: он зачитывал до дыр книги о вкусной и полезной еде, а затем штудировал рецепты приготовления блюд. Первой его выпечкой стали пряники, которые мальчик выпек по маминой книжке.
Максим часто бывал в гостях у бабушки; она жила в своем доме и готовила в русской печи. Эта еда для него казалась намного вкуснее, чем приготовленная на газовой плите, к тому же, бабушка использовала свои натуральные продукты, а не те, что куплены в магазине. У них дома были старые кулинарные книги, благодаря чему он начал осваивать поварское искусство.
Максим Сырников в молодости. Фото https://www.instagram.com/maksimsyrnikov/
После окончания школы юноша по совету родителей выбрал Институт культуры, куда успешно поступил. Будучи студентом филологического факультета, он много путешествовал по стане, общался с простыми людьми и наблюдал, как, например, в нижнем Поволжье солят балыки, осетровую тешу и икру.
Изучение русской кухни и создание сети ресторанов
После окончания учебы Сырников служил на флоте, а когда демобилизовался, устроился работать рубщиком мяса. Все это время он не забывал свое увлечение и вскоре вместе с друзьями открыл в родном городе доставку готовой пиццы, рецепт которой разрабатывал сам. Будущий повар продолжал много путешествовать и открывать для себя рецепты традиционной русской кухни. Бывая в разных городах и странах, он также учился готовить у армян, грузин, евреев, азербайджанцев. За годы своей трудовой биографии он побывал в лучших ресторанах Греции, Франции, Бразилии и Италии; отведал венские шницели, пекинскую утку, пасту Болонезе, луковый суп.
https://www.instagram.com/maksimsyrnikov/
В начале 2000-ых годов Максим создал свой кулинарный блог, который быстро стал популярен у народа. Вскоре о нем узнали многие рестораторы, благодаря чему повара пригласили работать в новый питерский ресторан «Аквариум». Затем он демонстрировал свой талант в ижевских и воронежских ресторанах. Сейчас повар также много ездит по всему миру в поисках новых рецептов, принимает участие в кулинарных выставках и фестивалях, проводит мастер-классы и открывает новые рестораны, такие как:
https://www.instagram.com/maksimsyrnikov/
Несколько лет назад при его участии открылся фестиваль «Селигерский рыбник» и праздничное мероприятие «У Пожарского в Торжке», а также заработал «Фонд сохранения русской кухни «Русская поварня», где он выступает в качестве директора. На сегодняшний день Сырников является главным поваром сети «Добрянка» в Новосибирске, а также ресторана «Гусь-Карась» во Владивостоке. Когда его спрашивают, что такое русская кухня, он неизменно отвечает: «А вы знаете, что такое рассольник, солянка, окрошка, пирог с капустой, уха? Вот это и есть русская кухня».
На съёмках «Монастырской кухни»
Сейчас каждый день по будням на телеканале СПАС идет кулинарная программа «Монастырская кухня», где компанию Максиму составляет Олег Робинов. Ведущий не только раскрывает секреты приготовления блюд русской кухни, но и рассказывает о христианских традициях нашего народа. Так, например, в пост повар предлагает зрителям приготовить для себя такие блюда:
- постный сибирский борщ с чесночными шанежками;
- овсяный суп с цветной капустой;
- пшенные биточки с грибами;
- оладьи из картофеля;
- морковно-фруктовые конфеты и другие.
https://www.instagram.com/monastyrskaya_kuhnya/
Сырников легко справляется с ролью ведущего, ведь у него есть немалый опыт в проведении мастер-классов и тематических ужинов, где приходится не только готовить, но и много рассказывать.
Гармоничные отношения в семье
Личная жизнь знаменитого повара сложилась счастливо. Вместе с женой он воспитывает сына Тихона. Вся семья Сырниковых обитает в Питере, но они часто бывают в Тверской области, где находится родительский дом его мамы. Супруги построили недалеко свой дом, куда в будущем собираются перебраться насовсем.
В их семье нет распределения обязанностей, поэтому на кухне готовит тот, у кого есть свободное время. Часто к ним приходят друзья и родные люди, которых они угощают вкусными и разнообразными блюдами. Жена ведущего не отстает от него и находит время, чтобы совершенствовать свои кулинарные способности. Максим с удовольствием ест ее блюда, особенно ему нравятся ее овощные заготовки на зиму.
Максим Сырников с сыном. Фото https://www.instagram.com/maksimsyrnikov/
Известный повар – верующий человек, не представляющий своей жизни без Церкви. Как и многие православные люди, он отмечает не Новый год, а Рождество. В зимние праздники он часто уезжает в монастырь или берет на это время подработку. Часто в поездках компанию ему составляет сын. Тихон занимается боксом, а также много читает.
Интересные факты из жизни Максима Сырникова
- Свою фамилию ведущий получил от предков по отцовской линии, которые были родом из Кашинского уезда Тверской губернии. В те времена там была оборудована сыроварня, из-за чего всех ее работников называли сырниками.
- Больше всего он любит томленые щи из квашеной капусты. Страсть к этому блюдо зародилось еще с тех времен, когда его бабушка готовила щи на русской печке. Сейчас Максим сам готовит щи, но он признает, что получается не так вкусно, как было у бабушки.
- Будучи 11-летним мальчиком, он изучал поваренные книги Похлебкина, а через четыре года собрал коллекцию пряностей. От деда ведущему досталась книга «Практические основы кулинарного искусства», из которой он почерпнул много интересного.
- Ему удалось приобрести самую старинную кулинарную книгу, выпущенную в 1790 году.
- Рыбные блюда Сырников готовит из рыбы, которую собственноручно ловит в Ладожском озере.
- В своем доме он сажает не только огород, но и засевает поле рожью и даже выращивает розы.
- Ведущий СПАСа всегда пропагандировал русскую печь, пытаясь ее внедрить в сеть ресторанов. Так, недавно ее преимущества оценило все население Академгородка, за что повар получил большую благодарность и особый памятный значок – золотую жар-птицу Добрянки с бриллиантовым глазком.
- Им написаны такие кулинарные книги, как «Настоящая русская еда» и «Настоящие русские праздники».
Чем удивить и накормить гостей в праздники – читайте в интервью с известным поваром Максимом Сырниковым
Осталось совсем немного до таких долгожданных, ярких, вкусных и всеми любимых новогодних праздников. Всех россиян ждет маленький отпуск – целых 10 выходных дней. Накануне праздников известный повар и знаток настоящей русской кухни Максим Сырников в интервью ТИА рассказал о себе и поделился рецептами сытных угощений.
Настоящий Сырников
У меня все всегда спрашивают, настоящий ли я Сырников. Сразу скажу, самый настоящий, потомственный Сырников. Дед мой и прадед были Сырниковы, отец Сырников. То есть вкусную фамилию я не придумал и ношу вполне законно.
Повар Максим Сырников родился в Санкт-Петербурге,
— Дед, прадед по линии отца родом из деревни Пузиково Кашинского уезда. В давние времена здесь была сыроварня, а тех, кто работал на ней, называли сырниками. От этой сыроварни и пошла наша фамилия. Мать — родом из Осташковского района.
Никаких семейных предпосылок выбрать профессию повара у Максима Сырникова не было: родители всю жизнь трудились в питерском научном институте.
Сколько себя помню, я всегда хотел стать поваром. Другие дети в 9-10 лет читают сказки, я же зачитывал до дыр кулинарные книги, штудировал рецепты. В 11 лет я увлеченно читал поваренные книги Похлебкина и просто заболел всем этим. А в 15 лет у меня уже была коллекция пряностей.
Стать востребованным поваром, чтобы зарабатывать любимым делом, оказалось не так-то просто.
— Я окончил институт культуры, служил на флоте, потом работал рубщиком мяса, но мечту свою не забывал. На дворе были 90-е, когда мои друзья открыли в Питере первую в городе доставку готовой пиццы, они позвали меня к себе – я разрабатывал рецептуру. Я много ездил по России, в экспедициях собирал материал по традиционной русской кухне. А еще где-то в 2000-ом я очень активно стал вести свой сайт и блог, мой блог был одним из самых популярных, как говорится, я был на виду.
Интернет-популярность сделала свое дело, в начале 2000-х в Санкт-Петербурге открывался новый ресторан «Аквариум», Максим Сырников работал над меню ресторана. Затем он работал поваром в Ижевске в ресторане русской кухни, потом в Воронеже.
— Открываются новые рестораны русской кухни, меня приглашают для консультирования, составления меню. Я работаю по всей России. На сегодняшний день я шеф-повар сети «Добрянка» в Новосибирске, бренд-шеф нового ресторана во Владивостоке.
Максим Сырников путешествует по всему миру – участвует в кулинарных выставках, фестивалях. Не забывает известный повар и о Тверской области.
— Я один из организаторов известного гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник», член жюри и постоянный участник кулинарного праздника «У Пожарского в Торжке». Тверскую область люблю и считаю ее своей малой Родиной.
Семья Максима (жена и сын) живет в Питере, но частенько отдыхает в своем доме в Осташковском районе, который повар построил недалеко от родительского дома матери.
— В будущем, возможно, и вовсе переберемся в Тверскую область. Пока не уезжаем из северной столицы, так как сын учится.
Максим — глубоко верующий и воцерковленный православный человек, уже много лет он не отмечает Новый год, для него главный праздник января – Рождество.
— В Новый год я уже много лет уезжаю в монастырь, подальше от суеты и петард, или за хороший гонорар работаю.
И всё же повар поделился с читателями ТИА рецептами вкусностей для праздничного стола, а когда приготовить эти блюда, хозяйки решат сами.
Бараний бок с гречневой кашей
Этим блюдом еще Собакевич угощал Чичикова. Баранина очень хорошо сочетается с гречневой кашей. Блюдо получается ароматным, сытным, сочным.
Берем реберную часть барана, с мясного края надрезаем карманчик. Варим до полуготовности гречневую кашу. В неё можно добавить жареный лук, грибы, рубленое яйцо, чеснок. Бараний карман начиняем гречневым фаршем, оставшуюся кашу кладем на противень, сверху кладем начиненный бок. Если баранина нежирная, то стоит положить сверху несколько кусочков топленого сливочного масла.
Ставим противень в духовку на 2,5 часа на температуру 110-120 градусов. Когда блюдо будет готово, можно буквально на несколько минут увеличить температуру до 190 градусов, чтобы баранина подрумянилась. Здесь главное не переборщить и не высушить мясо.
Свиной окорок в медово-пивном маринаде
Берем задний свиной окорок, отделяем мясо от кости. Готовим маринад: 3 литра пива (можно взять любое светлое пиво), полстакана меда, лавровый лист, перец, корица, гвоздика, выдавливаем лимон и оставшуюся цедру лимона также кладем в маринад, соль. Все это нужно смешать и довести до кипения, затем остудить и погрузить в приготовленный маринад на 2 дня окорок. Первые сутки мясо оставить при комнатной температуре, на вторые – убрать в холодильник.
Промаринованный окорок нашпиговать салом, чесноком, морковью (сделать ножом дырочки в мясе и натолкать туда сала и чеснока), причем, не стоит бояться сала, без него окорок получится сухим. Перевяжите туго окорок натуральной бечевкой и запекайте в духовке 3 часа при температуре 140 градусов. Запекать нужно БЕЗ фольги.
Максим Сырников не только на работе, но и дома отдает предпочтение русской кухне.
— Некоторые повара говорят, что мол, «я не беру работу на дом» и дома не готовят. Я очень люблю готовить, а потому, когда у меня есть время, с удовольствием готовлю для семьи и друзей. На семейной кухне у нас с женой равноправие: у кого есть время, тот и готовит. Я люблю стряпню жены, а она постоянно совершенствует свое кулинарное мастерство. Особенно хорошо у нее получаются зимние салаты и другие заготовки в баночках.
Любимое же блюдо известного повара – щи с квашеной капустой.
Максим Сырников рассказал, как правильно их приготовить. Берем говядину (лопатку), варим бульон.
Понадобится настоящая бочковая квашеная капуста (без сахара и уксуса). Кладем капусту в чугунок, наливаем полстакана воды и ставим на 3 часа в духовку при температуре 150 градусов, периодически перемешиваем. Добавляем капусту в бульон, добавляем жареный лук, семена укропа, перловку.
— Я считаю картошку в щах лишней, но если кому-то без картошки никак, то можно перловку заменить картошкой. За 5 минут до готовности добавляем чеснок и лавровый лист.
Гастрономический бренд Тверской области – знаменитые Пожарские котлеты.
Максим Сырников рассказал, как правильно их готовить. Пожарские котлеты должны быть сочными и в сухарной панировке. Для приготовления блюда нам потребуется целая курица. Отделяем все мясо от кости и пропускаем через мелкую решетку мясорубки.
Добавляем в мясо 35-процентные сливки (количество сливок – треть от массы мяса, то есть на 1 кг фарша – 300-350 граммов сливок). Кладем щепотку мускатного ореха, соль, тщательно все перемешиваем.
Панируем котлеты в сухарях, жарим на топленом сливочном масле, затем на 20 минут ставим в духовку, температура 150-160 градусов. На каждую котлетку можно также положить по небольшому кусочку топленого сливочного масла.
Еще одно исконно тверское блюдо – «Тверское молоко».
На Руси оно также известно как варенец. В отличие от Пожарских котлет, тверское молоко менее известное. Максим Сырников рассказал рецепт этого незаслуженно забытого блюда.
Берем 2 литра настоящего домашнего молока, выливаем его в чугунок, ставим в духовку – температура 140-150 градусов. Когда поднимается пеночка, опускаем ее и ставим в духовку снова. Так опускаем молочную пенку 3 раза, ждем, когда на молоке появляется румяная корочка. Примерно, на все это потребуется часа 3-3,5. Достаем из духовки, охлаждаем до 40 градусов, кладем ложку домашней сметаны, разбалтываем. На сутки оставляем в теплом месте. Готовое блюдо и называется тверским молоком.
Можно откинуть тверское молоко на дуршлаг, выстеленный марлей, сыворотка стечет, получится очень вкусный творожок.
Метки: Максим Сырников, рецепты для новогоднего стола, повар, русская кухня Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Мы на связи Viber или WhatsApp +79201501000 Подпишитесь на наш канал Яндекс.Дзен
Вы занимаетесь изучением русской кухни более 20 лет. C чего началось это увлечение?
В детстве мне было присуще пристрастие к еде и к традиционной русской культуре. На стыке этих двух интересов и появилось увлечение русской кухней, которое позже перешло и в профессиональное русло. Чуть более двух лет назад я инициировал создание фонда «Русская поварня», в чем мне помогли друзья-этнографы и известные в гастрономической сфере персоны. У истоков фонда cтояли Борис Акимов (создатель фермерского кооператива ЛавкаЛавка. — Прим. ред.) и Влад Пискунов (известный кулинар). Цель «Русской поварни» — не только популяризировать то, что уже известно о традиционной кухне, но также изучать и сохранять ее неизвестные страницы. Недавно, например, мы провели во Владимире Фестиваль окрошки, а в Тверской области — Второй Селигерский рыбник. На рыбнике мы как раз пропагандировали традиционный тверской ржаной рыбный пирог, о котором, как оказалось, знали далеко не все местные жители.
Максим Сырников популяризирует русскую кухню и далеко за пределами нашей страны: его рецепты и идеи можно найти на страницах The Guardian и The New Yorker.
Наш Юг сильно отличается от Севера. А можно ли назвать, скажем, три блюда, которые объединяют все российские регионы и воплощают русскую кухню как таковую?
Таких блюд гораздо больше, чем три. Например, пироги. Их же у вас на Юге пекут, правда? И на Севере еще как пекут! И уху у вас варят, и щи. Может быть, у вас все же чаще речь заходит о борщах, но тем не менее борщ — производная щей. Я проводил недавно исследование и публиковал работы в разных изданиях о трансформации этих блюд. Каши в разных вариантах, окрошки и холодные супы, солянки, рассольники — это все готовится по всей территории страны, меняются только продукты, что есть у людей под рукой. И, конечно, русская кухня — это особая технология приготовления, в частности — томление в печи.
В 1816 году Василий Левшин опубликовал книгу рецептов с допетровских времен и назвал труд «Русская поварня».
Кстати, один из недавних ваших проектов — восстановление и строительство русских печей. Расскажите о нем подробнее.
С божьей помощью я пытаюсь это делать. Фонд «Русская поварня» недавно провел замечательное действо, куда, чтобы готовить в традиционной печи, приехали более 40 поваров русской кухни и рестораторов со всей страны. Мероприятие проходит во Владимире второй год подряд. Его цель — научить обращаться с традиционной печью шеф-поваров, которые у нас считают, что занимаются русской кухней, но, как правило, не знают ее технологических основ. А для понимания отечественной гастрономии это знание необходимо.
Но ведь искусство построения печи на грани исчезновения?
Казалось, что все будет утрачено еще 15 лет назад. Ныне я более оптимистичен, поскольку во время своих частых поездок замечаю, насколько велик интерес к восстановлению русских печей в разных регионах страны. И притом их начали ставить в домах именно с практической целью — чтобы готовить. Для наших широт модный некогда камин смысла не имеет, а русская печка востребованна: там, где раньше печи ломали, начали их восстанавливать. Вот увидите, традиционная печь скоро будет использоваться по всей стране. Я на это очень надеюсь.
Русская печь — уникальная конструкция, изо дня в день накапливающая тепло и позволяющая томить пищу без контакта с открытым огнем.
Могут ли современные русские кухонные гаджеты повторить технологии приготовления в русской печи для тех, кто не может позволить себе ее возведение?
Производители профессиональной техники создают довольно удачные гаджеты с подобными функциями. Но понятно, что это не идеальная замена: в любом случае дрова есть дрова. Я недавно приехал из Китая, там повсеместно готовят традиционную пекинскую утку в дровяной печи. И не только ее. В Италии, если проехаться по городам, увидите, что помпейские печи стоят буквально в каждом дворе и пиццу пекут на дровах. Дровяные печи — норма, и только мы почему-то придумываем для себя какие-то сложности.
Можно ли сказать, что какие-то элементы кухни мы утратили навсегда?
Конечно. Очень многое. Навсегда или нет? Я придерживаюсь принципа «никогда не говори никогда». Возможно, что некоторые рецепты и продукты появятся вновь, но есть вещи, абсолютно современникам не известные, например зеленая каша или смоленские крупы. Мы потому и записываем рецепты, что бытуют в городах и селах, чтобы сохранить те знания, которыми владеют старики.
Случалось ли вам в вашей экспедиционной практике сталкиваться с казусами?
Среди блюд, которые популяризирует М. Сырников:
- Ксени мневые
- Репница
- Тебечник
- Мазюня
- Соковеня
- Пеперчи
- Густуха
- Левашники
- Колобок
Да-да, конечно (смеется). Был забавный случай, когда на границе Новгородской и Вологодской областей я останавливался в доме у бабушки, которая была кладезем всяких рецептов: показывала мне, в частности, как серую капусту изготавливать. И вот вижу, что она как-то все неохотно рассказывает. Но через несколько дней ко мне пригляделась, доверилась, говорит: «Ладно, вижу, что интерес у тебя настоящий и всеобъемлющий. И я хочу сделать тебе подарок — сейчас ты научишься готовить по-настоящему». Достает откуда-то из-за телевизора книжку 70-х годов «Помощь домохозяйке». Ну вот оказывается, что она считала настоящей кухней — прописанное в книге. Есть у старых людей такое отношение: что готовили бабушки и мамы, считают неинтересным, а напечатанное — вроде как настоящее. И переубедить людей в ценности того, чем они владеют, — дело сложное.
Какие из русских блюд самые недооцененные?
Щи. Щи и пироги.
В школьные годы Максим Сырников снялся в эпизоде популярного детского кинофильма «Веселое сновидение, или Смех и слезы» по произведению С. Михалкова.
Поделитесь рецептом любимых щей?
У меня много любимых вариаций щей, например валаамские на сухих грибах. Надо размочить горсть сухих белых грибов в холодной воде, порезать их, сварить, добавить печеную луковицу, морковку и томленную в духовке 2—2,5 часа квашеную капусту — получатся восхитительные постные щи.
Вы приверженец православной кухни. В чем для вас ее принципиальное отличие от повседневной?
Разве что в привязке к традиционному календарю. Когда мы на Вознесение печем луковый пирог, на Пасху делаем творожные пасхи и печем куличи, а в Рождественский сочельник готовим сочиво — это для меня православная кухня.
По словам Максима, в «Домострое» перечисляется 159 блюд русской повседневной кухни, ни одно из которых не существует ныне.
В этом календаре большую роль играет сезонность продуктов. Важно ли при этом, где покупаются продукты: на рынке или в супермаркете?
Главное, чтобы продукты были от проверенного поставщика и отличного качества. Когда две трети московских ресторанов работают на продуктах, купленных на одном и том же рынке, хорошего от этого ждать нельзя. Важно, чтобы повар знал, как выращивается продукт, что в итоге он будет готовить. Приведу пример, я в январе был в Италии, и в городе Парма, где пармской ветчины можно отведать на всех углах, я зашел в ресторан с мишленовскими звездами. И мне очень порекомендовали попробовать пармской ветчины. У меня, конечно, было недоумение: какой смысл в мишленовском ресторане есть то, чего можно отведать в любом другом месте? Мне объяснили, что эта ветчина делается родственниками шеф-повара, который регулярно приезжает на производство, чтобы проконтролировать процесс начиная от корма свиней и заканчивая технологическими этапами, чтобы все это было именно так, как он хочет. И это впечатлило. Такой продукт и кухню делает несколько иной, отличной от усредненности.
«Настоящая русская еда» Максима Сырникова
У русской кухни то общее с земной жизнью Христа, что и то и другое является вопросом веры. Бог стал словом, и, по сути, единственным материальным доказательством его бытия является Четвероевангелие. Точно так же и русская кухня. По большому счету ее никто никогда не знал, никто не пробовал во всей целокупности. Ее существованию есть только литературные свидетельства — Левшин, Молоховец, Похлебкин, «Книга о вкусной и здоровой пище». Трудно сказать, что там выдумка, а что на самом деле практика. Большинство живущих сейчас на территории, которая раньше называлась Российской империей, никогда в жизни не пробовали и сотой доли всего того, о чем в этих книгах пишут.
Петербуржца Максима Сырникова особенно смущает версия Похлебкина. «Он же постоянно ошибается, передергивает, — жалуется Максим. — На самом деле — все по-другому».
И тут мы возвращаемся к тому, с чего все начиналось: единственное доказательство ошибок Похлебкина и собственной правоты, которое Максим может предъявить, — это книга.
SHARE Русская кухня внешне отражает внутренний мир русского человека: вот, например, мазуня — закуска из редьки
«Настоящая русская еда» Сырникова — значительное, может быть, самое важное в российском кулинарном книгоиздательстве событие со времен книжки Сталика Ханкишиева об узбекской кухне.
На обеих книгах есть отпечаток почти религиозной страсти, обе написаны педантами, оба — глубоко копают.
Сырников объездил весь Русский Север и северо-запад, клянчил у бабушек рецепты, которые сами бабушки последний раз использовали чуть ли в девичестве, а потом описывал свои кулинарные опыты на страничке в Livejournal.com и на сайте syrnikov.ru. Собственно, книга — сумма этих опытов, перенесенная с электронных носителей на бумажный. Со всеми неизбежными издержками процесса: любительские картинки растянуты на полосу и презирают традиционные полиграфические представления о глубине резкости и о законах цветоделения. Повествование фрагментарно, и единым целым его делают только тема — русская кухня, бурая тональность изображений и сентиментально восторженный тон рассказчика.
Сырников трепетно относится к предмету своего исследования. Все эти драчены, мазуни и прочие кондовые, избяные, толстозадые обстоятельства фантастического русского народного кулинарного быта описаны им как любимые, близкие родственники, без тени иронии, без малейшего критического анализа. Однако умиление архиерейской жизнью, лесковскими, летогосподними мотивами парадоксальным образом не делает эту книгу унылым образцом патриотического краеведения, хотя и могло.
Оптика, через которую Сырников смотрит на каменную печь, горшок кислых щей и печатный пряник снабжена таким макрообъективом, что мировой контекст становится неважным. Как неважен и несущественен он практически в любой точке бывшей Российской империи, за исключением, может быть, губернских и политэкономических столиц. Шевеля кочергой уголья в Осташкове, поверить в существование не то что Парижа или Лондона — Москвы и то затруднительно. И в этой звенящей масштабной пустоте квелые вкусы русской кухни обретают вдруг величие и значимость, сливаясь с Богом и пейзажем.
Настоящая русская еда от Максима Сырникова
Поделиться: Максим Сырников творит русскую традиционную кулебяку. Фото автора C известным поваром, кулинарным блогером, автором книг, историком традиционной русской кухни и исполнителем самых замысловатых старинных блюд Максимом Сырниковым мы встретились во время недавнего первого международного общественного форума «Русская неделя в Друскининкай».
Козули, шанежки и посекунчики
— Есть ли в современной России блюда, которые прямо в ресторанном меню отмечены как «национальное достояние»?
— Нет, в России такого пока нет. Но вскоре будет, надеюсь. Потому что блюда-национальные достояния у нас, безусловно, есть. От имени Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», учреждённого в декабре 2012 г., мы вскоре выступим с подобной законодательной инициативой.
Почему финны свой традиционный пирог из рыбы с салом, запечёнными в ржаном тесте – калакукко — обложили законами, по которым при его изготовлении можно использовать только ржаную муку и только два вида рыбы – ряпушку и салаку? По всему миру такая практика есть, не говоря уж об итальянцах или французах, которые тщательно закрепляют на уровне законов даже региональные кулинарные особенности. И почему России не делать то же самое? Например, чтобы расстегаи впредь никому не приходило в голову делать квадратной формы и без дырки, а только такими, как они должны быть на самом деле, согласно отработанной веками традиции.
Уже более тридцати лет я езжу по русским деревням и записываю традиционные кулинарные рецепты. Но лет через 10-12 собирать их будет уже не у кого. Вот для того чтобы не потерять подлинную русскую кухню окончательно, мы и создали свой фонд. Я убеждён: чем больше народа отведает и откроет для себя овсяные или гороховые кисели, архангельские рыбники и козули, калужское тесто, шанежки, толбенники, рождественских коровок, вологодские рогульки и наливашники, сибирские каральки, вяземские пряники, пермские посекунчики, прочие калачи да сайки — тем лучше.
— Каким ещё блюдам русской кухни вы бы присвоили титул «национального достояния»?
— Таких блюд наберётся десятка два. Прежде всего, это расстегаи, кулебяки, окрошки, русский квас, который, кстати, сегодня делают в промышленных количествах бог знает из чего. Называть квасом то, что готовится на каких-то консервантах и ароматизаторах, подкрашивается карамелью и обогащается искусственной углекислотой, а не натуральным брожением, никак нельзя. Вероятно, в список «русского национального достояния» стоит занести и некоторые традиционные авторские блюда: гурьевскую кашу, беф-строганов или говядину по-строгановски (которая тоже, кстати, бог знает как портится по всему миру), пожарские котлеты. Последние, например, нельзя готовить из телятины, как это демонстрируют в том числе и на российском ТВ. Пожарские котлеты должны быть чисто куриными.
Из напитков сугубо русским является мёд. Не медовуха, как его принять сейчас называть, а именно мёд — слабоалкогольный напиток из пчелиного мёда. Вы знаете, что написано в словаре Даля под словом медовуха? «Медовуха – болезнь пчёл (сиб.)» — это значит, что слово сибирское. Такого напитка раньше просто не существовало. Медовуху придумали в советские времена. А настоящий русский напиток назывался мёд – мёд ставленный, питной, хмельной, ягодный и проч. В знаменитом «Домострое», книге XVII века, между прочим, есть подробное описание изготовления ставленого мёда и двух десятков других ставленных напитков, которые в XX веке исчезли с нашего стола.
Мёд, заменяющий нашим предкам сахар, широко применялся для различных блюд и заготовок. На его основе варили варенья, готовили упоминаемые в «Домострое» фрукты и ягоды «в меду». Разбавленный водой мёд назывался сытой. Им «сытили», то есть подслащивали, русские ставленные напитки, в том числе русское пиво. На территории Московского Кремля находился даже специальный Сытный Двор.
— А как обходились в старину на Руси без сахара – ведь это был дорогой и редкий продукт?
— Как и многие другие народы мира, наши предки отлично умели запасаться природными сластями. Для этого они делала леваши – тонкие листы из растертой и подсушенной малины, черники, смородины, брусники, рябины, земляники. Раньше их готовили по всему Русскому Северу и в средней полосе, сейчас делают только в некоторых деревнях. Едят леваши либо просто так, как десерт, либо пекут с ними пирожки — левашники.
Так выглядят леваши — старинное русское ягодное лакомство. Фото автора Леваш сам по себе твёрдый, но когда он нагревается в пироге, то распускается, и при этом тесто не становится клёклым, хорошо пропекается снизу. Ягоды для левашника заготавливали таким образом: брали горшок, накладывали в него ягоды и отправляли в русскую печь на несколько часов до полного размягчения. Потом ягодную массу протирали через сито до получения однородного пюре, тонким слоем намазывали на доски, высушивали и с этих досок снимали. Такие сладкие заготовки могли храниться – если их не успевали съесть, конечно – годами безо всякого холодильника, просто в чулане. Но главное – для их изготовления не нужно было сахара как консерванта. Левашники, также как пастила, консервировались естественным образом — за счёт собственного пектина. Именно так в России из антоновских яблок, рябины и других ягод и фруктов с высоким содержанием пектина делали и пастилу.
— Пожалуй, по сравнению с современной кухней, нас больше всего поражает умение наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек готовить не только повседневную пищу, но и заготавливать продукты впрок безо всяких холодильников.
— А что делать? Надо было приноравливаться. Кстати, о холодильниках. Моя супруга Татьяна родом из деревни Дмитриевы Горы, Меленковского уезда Владимирской губернии.
— Звучит почти как титул…
— Да, совершенно патриархальная деревня на берегу Оки -16 километров по грунтовке до неё надо добираться. Раньше сказали бы: Богом забытая, а сегодня, наверное: Богом хранимая.
И в отношении кулинарии там многое сохранилось. Например, всякие мочения, которых я больше нигде не видел – мочёные дули (дикие груши), терновник, шипы (так они по сей день называют шиповник). Всё это замачивалось бочками. У сестры моей жены стояла в погребе бочка такого мочёного терновника. Там очень ядрёный рассол получается – конечно, здорово витаминизированный, но и с явным содержанием алкоголя. Как-то сосед с утра пришёл просить этого рассола, чтобы опохмелиться. А мне просто стало любопытно, и я спустился с ним в погреб. Мужичок, зачерпывал этот рассол кружкой прямо из бочки. Оказалось, это старинное и надёжное средство снятия похмельного синдрома.
Вообще мочения, квашения, соления — это дошедшие до нас в неизменности лучшие русские закуски. Наши прадеды в патоке, квасе, солоде или рассоле мочили яблоки, клюкву, бруснику, морошку, тёрн, сливы, вишни, груши, рябину, ту самую дулю. Это самый простой и наиболее древний способ заготовок. Соления и квашения, которые от мочений отличаются более высокой концентрацией соли (2-3 % в квашениях и до 8 % — в солениях) позволяли надежно заготавливать на зиму грибы, капусту, репу, свеклу, огурцы.
В этой деревне есть чему подивиться. Например, в тамошней реке ещё водится стерлядь и потому раздобыть пару стерлядок, причём вовсе не браконьерских, для настоящей ухи – не проблема. А на кухню «Добрянки» в Новосибирске рыба идёт из Оби и Енисея, из Якутии – нельма, с Алтая — таймень.
Русская «кулинарная библия»
— Самая знаменитая русская кулинарная книга России — «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец вышла в далеком 1861 году и с тех пор многократно переиздавалась. Как по-вашему, Максим, сколько в этой книге исконно русских рецептов, а сколько – заимствованных?
— Думаю, настоящих русских рецептов процентов 10, не больше. Например, в этой книге нет ни одного рецепта щей в привычном нам «суповом» понимании.
Напомню, кстати, что раньше на Руси кислыми щами называли сброженный напиток из солода. Помните у Пушкина в «Арапе Петра Великого: «»А кто виноват?» — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей.» И Гоголь в «Мёртвых душах» пишет: «День Чичикова, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку…»
В «Домострое» разница между простыми щами и кислыми совершенно очевидна: просто «щи» — из капусты и борщевика, а «кислые щи» — из солода. В кулинарных книгах, вплоть до конца 19-го века, то же самое: щи — первое блюдо, кислые щи — напиток или компонент ботвиньи либо окрошки. И только в советском общепите кислыми щами начали называть обыкновенные щи из квашеной капусты.
— А каши в книге Молоховец есть? Ведь, как говорится, «щи да каша – пища наша».
— Каши есть, их там немало. И я из этой книги всегда беру два главных рецепта – тыковник и гречневые гренкИ.
Тыковник был самым обычным блюдом в русской трактирной кухне XIX века, при отнюдь не самом широком распространении в России прочих блюд из тыквы. И кстати, это не совсем каша, тыковник в равной мере можно назвать запеканкой из тыквы, молока, сливочного масла и пшённой крупы.
А гречневые гренкИ, о которых писала Молоховец, на самом деле никакие не гренкИ (она взяла это французское слово просто по созвучию), а самые настоящие русские гречники – особые блины из гречневой крупы, которые продавались в старину на всех ярмарках. Их сначала запекали в печи, а потом поджаривали на масле на сковороде или полностью окунали в раскалённое масло — то, что мы сейчас назвали бы «во фритюре», а по старинной русской терминологии этот процесс назывался пряжением.
Русский фаст-фуд
И гречники, и тыковник мы постоянно делаем там, где я работаю. Кто хоть раз их попробовал, потом приходят за ними снова и снова.
— А где ваше постоянное рабочее место?
— Я работаю бренд-шефом сразу в нескольких городах — Новосибирске, Владимире, Липецке. В Сибири недавно открылась целая сеть гастрономических универсамов «Добрянка», там я тоже тружусь бренд-шефом. Примерно на 7-10 дней летаю туда каждый месяц. Контролирую прежние рецепты, обучаю новым.
В одной только новосибирской «Добрянке» — а это одновременно и ресторан, и гастрономический магазин — работают сразу 120 поваров. Они там главные, а вовсе не продавцы, как мы все привыкли. Именно повар готовит там еду по заказу каждого посетителя, потом укладывает её в соответствующий контейнер, и люди уносят к себе домой настоящую русскую еду высокого ресторанного уровня.
Следующие на этой очереди — Барнаул. Красноярск, Томск, Омск. Там мы тоже скоро откроем подобные гастрономические магазины русской кухни «Добрянка». Вот только в Москве и Петербурге это, к несчастью, пока никому не нужно, а в Сибири русская кухня сразу мощно пошла.
Однако во многих местах России сегодня негде отведать настоящей русской еды. В старинной Вологде, например, вообще нет русского ресторана. Зато главный в городе – роскошный итальянский ресторан. С шотландским баром.
А между тем, русский фаст-фуд был всегда. И он может быть вполне доброкачественным. Например, блины. У меня в «Добрянке» стоят три молодых человека, которые пекут на заказ блины: пшеничные, дрожжевые, бездрожжевые, на топлёном молоке, постные, овсяные, гречневые, с начинкой или с припёком – белыми грибами, осетриной, или более демократичные – с рубленым яйцом или жареным луком, например.
— Блины с припёком – это как?
— Когда начинка кладётся в блин прямо во время выпекания. В «Добрянке» на заказ делаются любые блины и блинчики. Например, по вашему заказу пекут овсяный блин с припёком в виде солёных белых груздей, вы тут же съедаете его, запивая стаканом чая из самовара. Это же в полном смысле фаст-фуд, т.е. быстрая еда. Или, скажем, калачи. В прошлом году в Парке Горького мы с замечательным московским шеф-поваром Иваном Шишкиным (ему принадлежит в столице отличный ресторан «Delicatessen») пекли калачи в дровяной печи. И когда я увидел, какая очередь за ними выстроилась, мне стало физически плохо – мы бы не управились до ночи. В итоге мы сделали и продали около 400 калачей из дрожжевого теста, и я понял, что этот процесс мог бы идти на постоянной основе вечно – всё, можно уже больше ничего и не придумывать.
На этих досках в Друскининкай Максим Сырников пёк настоящие городецкие печатные пряники. Фото автора
Съедобная фамилия
— Как вы оказались в этой сфере – кулинарии? Фамилия обязывает? Как-то не верится, что это творческий псевдоним.
— Нет, фамилия у меня самая настоящая. И происходит она, кстати, не от моих любимых сырников, которые лепёшки с творогом, а от сыра. Сырник – мужчина, который варит сыр, сыровар. Купеческая династия Сырниковых с конца XVIII века производила сыр в Кашинском уезде Тверской губернии – на берегу Волги стояли артельные Сырниковские сыроварни и полтора столетия исправно занимались сыроварением.
— Т.е. пищевые традиции у вас, вроде как, в крови?
— Вроде, да. Хотя мой прадед Иван Гаврилович из рода Сырниковых на рубеже XIX и XX веков почему-то вдруг решил порвать с этим промыслом, переехал в Петербург и на Ивановской улице (сегодня это одна из Красногвардейских) открыл пошивочную мастерскую – она занимала весь первый этаж его дома. Мастерская, как гласит семейная легенда (и, полагаю, это правда), была очень популярна у актёров Александринского театра.
Вторая ветвь семьи, по папиной линии, писательская. Мой дед Павел Иванович Сырников, сын того самого купца-портного, порвавшего с семейным сыроварением…
— Ему-таки удалось это сделать окончательно?
— Да, он успел сделать это самостоятельно. Все остальные вынуждены были сделать то же самое, но уже насильно — после смены власти в России в 1917 году. А вот портняжным ремеслом прадед продолжал заниматься вплоть до начала 40-х годов, пока не умер во время ленинградской блокады.
Его сын, мой родной дед Павел Иванович Сырников, женился на моей бабушке Аглаиде, дочери известного русского писателя, инженера и путешественника Н.Г.Гарина-Михайловского. Может быть, именно поэтому я давно начал интересоваться всём, что связано с едой, и в русской классической литературе.
— И легко можете перечислить, например, что едали герои Льва Толстого?
— А у него, кстати, совсем немного упоминаний на эту тему, куда меньше, чем у кого-либо другого из русских писателей – от Гоголя до Булгакова. Вот они-то писали о еде гораздо «вкуснее» Льва Николаевича. Скажем, в «Собачьем сердце» Булгаков подробно описывает закуски из рябчиков, которые готовились в «Славянском базаре», в «Мастере и Маргарите» — блюда другого московского закрытого писательского ресторана «Грибоедова», а также ставшую знаменитой с его лёгкой писательской руки «осетрину второй свежести». Но по части еды Булгаков иногда сам себе противоречит. Например, в «Собачьем сердце» профессор Преображенский говорит, что водку нельзя закусывать супом, а в «Днях Турбиных» булгаковские герои именно так и поступают. Вообще у него немало путаницы с едой. Я как-то целое эссе написал на эту тему — «Кулинарный» Булгаков».
А Лев Николаевич, по правде сказать, не самый мой любимый русский писатель. Хотя одна из книг, которые в своё время перевернули моё сознание – это его «Ходжи-Мурат». Полгода назад я его, кстати, перечитал и увидел совершенно другими глазами, особенно в свете нынешних событий.
Но больше всех в русской классической литературе я люблю Гончарова.
— Много ли у вас собственных книг? Их, кстати, не приходилось видеть в литовских книжных магазинах.
— А в Японии их продают. И покупают, конечно. Это книги «Настоящая русская еда» и «Настоящие русские праздники». А самая первая моя книжка называлась «Русская домашняя кухня». Но если не удаётся найти их в магазине, заходите ко мне на сайт syrnikov.ru, а оттуда – на блог в интернете. Милости прошу!
Беседовала Татьяна Ясинская
г. Друскиникай
КомментарийМаксим Сырников о новом православном ресторане «Воскресенье»
В начале марта на Пресне открылся первый ресторан православной кухни «Воскресенье». The Village поговорил с бренд-шефом заведения Максимом Сырниковым о том, что такое православная кухня, как родилась идея создания ресторана и почему важен возврат к русским традициям.
Максим Сырников
бренд-шеф ресторана
«Воскресенье»
Идея открытия ресторана православной кухни родилась зимой прошлого года. Москву тогда заполонили рестораны итальянской, французской, японской, среднеазиатской и прочей кухни, замещая традиционную русскую. Отведать в столице качественную и недорогую русскую кухню было просто невозможно. Тогда и пришло решение создать в Москве ресторан, где будут готовить по возрождённым рецептам дореволюционной кухни.
Я шёл к этому проекту последние двадцать лет. Мне хотелось внести вклад в развитие новых гастрономических вкусов столицы, и я был рад, когда меня пригласили принять участие в работе ресторана.
Обращаясь к православной кухне, мы не только возвращаемся к исконным традициям, мы восстанавливаем практически забытую рецептуру здоровой и экологически чистой пищи наших предков. Сейчас приготовление русских блюд каждый трактует на свой лад: в советские времена люди руководствовались наличием продуктов на прилавках, тогда не думали о рецептах, а покупали всё, что могли купить, потом магазины заполнились дешёвыми искусственными продуктами, напичканными красителями и консервантами, и люди приспособили рецепты уже под них, что кардинально изменило и технологию приготовления, и вкус, и полезность.
В «Воскресенье» честная кухня. Мы всю эту химию не используем. Например, выпечка готовится только на натуральных заквасках и постных маслах, и о маргарине с разрыхлителями здесь речи быть не может. Все продукты исключительно фермерские и натуральные — это принципиально.
К нам часто приходят евреи, мусульмане, а вчера
и вовсе пришла целая компания американцев
Я надеюсь, что это сделает наш ресторан изюминкой столицы. Сюда можно будет привести друзей-иностранцев и без стыда сказать: «Вот она — настоящая русская кухня — дореволюционная, православная и буржуазная». Тут нет китча, мы постарались отразить атмосферу ресторана Москвы или Санкт-Петербурга начала XX века — высокие потолки, иногда со стеклянными крышами, столы с накрахмаленными скатертями и удобными стульями, пальмы и певчие птицы.
Называя ресторан «православным», мы вовсе не хотели ограничить аудиторию — наши двери открыты посетителям любых религиозных взглядов. К нам часто приходят евреи, мусульмане, а вчера и вовсе пришла целая компания американцев. Заказать здесь можно любое блюдо, независимо от поста и других православных ограничений. Название «ресторан православной кухни» скорее адресовано тем, кто придерживается поста и хочет знать, что в он в любой день может прийти в ресторан и найти подходящие блюда. В любое время года в меню есть как постные, так и мясные блюда.
Я лично разрабатывал постное меню под руководством служителей церкви. Я консультировался с ними о правилах питания в пост, об интерьере православных зданий, о вариантах названия ресторана и обо всём прочем.
Решение вернуться к православной кухне несёт в себе не только возврат к исконным традициям приготовления русской пищи времён досоветского периода, но и возврат к практически забытой, здоровой (экологически чистой) еде наших предков. В постной кухне ведь есть не только грибы и гречка, там есть и праздничные блюда. Мы постараемся восстановить эти традиции в своём ресторане. И хоть сейчас в меню представлена только русская кухня, в дальнейшем в ресторане появятся православные кухни Грузии, Армении, Украины, Греции, Сербии, Египта, Эфиопии, Бразилии и многих других стран.
Биография Максима Сырникова
Максим Сырников – популярный российский шеф-повар, известный благодаря телеканалу СПАС. Он ведет телепередачу «Монастырская кухня». Мужчина специализируется на русской кухне, а также является автором нескольких кулинарных книг. Сырников хорошо знает историю, имеет прекрасное чувство юмора, что неустанно демонстрирует. О биографии кулинара, личной жизни читайте далее.
Родился будущий шеф-повар в культурной столице России. Родители мальчика не были связаны с кулинарией, они большую часть жизни посвятили работе в научном институте. Мама Максима из Твери, где мальчишка и провел детство. Он очень рано научился читать, книги, хранившиеся в домашней библиотеке. Нередкими гостями среди учебников были и кулинарные пособия. Тогда же Сырников начал проявлять интерес к приготовлению блюд. Он отмечает, что книги Александровой-Игнатьевой, Похлебкина и Елены Молоховец произвели на него сильное впечатление.
Максим Сырников в ранние годы
Нынешний шеф-повар вспоминает забавные истории из детства, когда он в семилетнем возрасте пытался приготовить пряники. Кухня превратилась в настоящий хаос: все уголки комнаты были измазаны тестом, кастрюля была полностью сожжена. Тем не менее пряники получились. К 11 годам мальчик прочел всевозможные кулинарные учебники, а к 15 годам мог похвастаться личной коллекцией пряностей.
Максим признался, что лучшим кулинаром он считал свою бабушку. Она жила в деревне и готовила при помощи настоящей русской печи. Сырников говорит, что печь играет большую роль в приготовлении еды и сильно влияет на ее вкус. Кроме того, бабушка готовила только натуральные продукты, только те, которые сама взрастила, а не те, что лежат на прилавках магазинов.
После окончания школы Максим поступил в Питерский институт культуры, выбрав филологический факультет. Семья осталась довольной таким выбором. В студенческие годы он много путешествовал по России, где наблюдал за техникой приготовления различных блюд. Когда мужчина окончил институт, ему пришлось отправиться на службу в армию.
Серьезное увлечение кулинарией и открытие сети ресторанов
После возвращения со службы мужчина устроился рубщиком мяса. Это была далеко не профессия его мечтаний, но в 90-е годы выбирать не приходилось. Через время Сырников открыл с друзьями пиццерию, где он работал поваром. Все рецепты были оригинальными и неповторимыми – у Максима на тот момент было уже достаточно опыта, чтобы придумать нечто новое и вкусное. Параллельно с работой в пиццерии мужчина продолжал совершенствовать кулинарные навыки в направлении традиционной русской кухни.
Сырников не перестает совершенствовать навыки в приготовлении блюд
Повар много путешествовал, где черпал кулинарные «фишки» у армян, грузин, евреев, азербайджанцев. Сам Максим считает, что это прекрасно, учиться мастерству у других народов, изучать новые кулинарные приемы. За годы профессиональной деятельности шеф успел побывать в лучших ресторанах Франции, Греции, Бразилии, Италии.
С приходом 2000 года начинается новая ступень творчества Максима – он создает личный кулинарный блог. Тогда это было в новинку, и за короткое время блог стал популярным среди кулинаров. Благодаря ему о Сырникове узнали рестораторы, и немедля пригласили его на работу в один из ресторанов Питера «Аквариум». После этого ему также удалось поработать в ресторанах Воронежа и Ижевска. Сейчас мужчина продолжает путешествовать по миру, изучая новые рецепты и способы приготовления блюд. Параллельно он принимает участие в выставках и фестивалях, проводит мастер-классы.
Сырников – успешный предприниматель. Он открыл несколько ресторанов по всей России:
- «Русь великая» в Екатеринбурге;
- «Золотая Русь» в Челябинске;
- «Яр» в Воронеже;
- «Малахит» в Ижевске;
- «Хоромы» в Москве;
- «Русская деревня» во Владимире.
Максим также является главным поваром сети ресторанов «Добрянка» и ресторана «Гусь-Карась».
Наибольшую популярность Сырникову среди широкого круга зрителей принесло участие в проекте «Монастырская кухня» на телеканале СПАС. Программа идет ежедневно по будним дням. Там Максим, вместе с коллегой Олегом Робиновым, исполняет роль ведущего. Проект интересен тем, что мужчины не просто ведут кулинарную телепередачу, но и повествуют о христианских традициях русского народа.
Сырникову без труда дается роль телеведущего, ведь он уже на протяжении многих лет проводит мастер-классы, устраивает тематические ужины, где предполагается не только готовка, но и много разговоров.
Максим Сырников в телепередаче «Монастырская кухня»
О личной жизни Максима Сырникова практически ничего не известно. У мужчины есть жена и сын Тихон. Проживает дружное семейство в Санкт-Петербурге, но нередко они приезжают в город детства Максима – Тверь, в дом матери шефа. Рядом с этим зданием супруги построили дом, куда со временем собираются перебраться жить.
Многие интересуются, настоящая ли это фамилия или же псевдоним. Уж больно нереальное совпадение, как полагают телезрители. Но Максим уверяет, что фамилия настоящая, и это действительно совпадение. В семействе Сырниковых не принято делить обязанности на мужские и женские. Супруги привыкли к взаимопомощи и гармонии. Готовит дома не только Максим, как можно было бы подумать. Жена в свободное время тоже оттачивает кулинарные навыки. Мужчина признается, что овощные заготовки жены – непревзойденный шедевр, который он готов есть круглый год.
Максим Сырников – человек глубокой веры и не представляет себя без Церкви. На зимние праздники мужчина отправляется в монастырь. Нередко он берет с собой сына. Тихон увлекается боксом, очень любит читать, и посвящает книгам каждую свободную минуту.
Какое образование у Максима Сырникова, где работал, есть ли семья?
Как оказалось, не только меня, но и многих интересует вопрос, а настоящая ли ку Маскима Сырникова фамилия, учитывая его профессию.
Ответ- да, настоящая, от родителей.
Родился Максим Сырников 28 июля 1965 года. Но вот с местом информация различается. По одним ланным- это Санкт Петербург, по другим- в Тверской области, Осташковский район в семье научных сотрудников.
Образование получил в Питерском институте культуры, женат, двое детей, дочери 36, сыну- 13. Но частная жизнь полностью закрыта от посторонних.
Мое знакомство с Сырниковым произошло на канале Спас, где он вел программу «Монастырская кухня», но это не единственное его место творчества в кулинарии.
Увлечение кулинарией и традиционной русской кухней сделали его кулинарным блогеров.
Кроме этого,им написано несколько книг о национальной русской кухне, где он рассказывает о множестве забытых блюд, традиций в кулинарии.
Максим Сырников пользуется популярностью, как специалист- консультант по меню, при открытии новых ресторанов в различных городах России, а потому очень много разезжает по стране.
Это ресторан «Аквариум» — в Санкт-Петербурге, «Малахит» — в Ижевске, «Русь Великая»- в Екатеринбурге, а также сеть ресторанов в Челябинске, Воронеже, Владимире и Москве.
Открытие сети «Добрянка» в Красноярске, Томске, Омске, Твери тоже прошло не без участия Сырникова.
Он даёт мастер- классы на Ютубе по приготовлению разнообразных блюд.
Вот перечень его книг: «Настоящая русская еда», «Выпечка по-русски» и «Готовим по-русски каждый день», с удивительными рецептами, которые были уже забыты.
Из других » радостей жизни» следует назвать рыбалку и,как следствие, Максим Сырников стал одним из организаторов популярного кулинарного гастрофестиваля «Селигерский рыбник».