Содержание
«Водлозерье всплывает, как святой град Китеж». Кто раскрыл сакральное пространство в северной пустыне Карелии
Водлозерье, где расположен национальный парк Карелии – уникальный и малоизвестный край в России. Чтобы доехать до Куганаволока – единственной более или менее крупной деревни на берегах огромного Водлозера, которое больше похоже на море, нужно семь часов ехать на машине от Петрозаводска. В Куганаволоке в некоторых местах интернет еще есть, а далее на всем Водлозере – нет, и не работает мобильная связь. Связь обычно по рации, в некоторых местах есть стационарный телефон.
Я, впервые оказавшись в этом крае на конференции в 2007 году, увидев десятки километров водной глади, по-настоящему понял, что имели в виду наши отцы-подвижники, когда говорили о Северной Фиваиде, то есть о северной пустыне, в которой в полном уединении спасались монахи-подвижники. Эта северная пустыня – даже не бесконечная и практически непроходимая тайга, а именно огромные водные поверхности.
Мне приходилось бывать в разных пустынях – и азиатских, и африканских, и я испытывал похожие ощущения – бескрайнего пространства, одиночества и одновременно какого-то особого мира, выведенного за пределы повседневной суеты. Здесь этому ощущению еще способствует невероятное низкое северное небо, преимущественно серебристо-серое, изменяющееся в редкие солнечные дни.
Тогда, двенадцать лет назад мой ныне покойный друг и коллега, философ, поэт, писатель и историк Русского Севера Юрий Владимирович Линник уговорил меня приехать на конференцию, проходящую на Водлозере, посвященную Ильинскому погосту – главному историческому памятнику этих краев, объяснив мне, что я просто обязан побывать в этих местах, поскольку именно там есть сакральное пространство в чистом виде, причем пространство, которое иеротопически (иеротопия – создание сакральных пространств) осваивалось русскими подвижниками, начиная с XV века.
Грант от первых Романовых
С XV века этот регион, населенный такими племенами, как вепсы, чудь, и рядом других, был колонизирован новгородцами. С этого момента там началось присутствие русской культуры и русского православия. Расцвет региона размером со среднюю европейскую страну, очень плохо связанного с большой землей, пришелся на XVII век – время строительства первых монастырей на островах Водлозера.
Сакральный центр находился на так называемой Юрьевой горе, куда в первой половине XVII века пришел русский подвижник, в прошлом монах Соловецкого монастыря, преподобный Диодор Юрьегорский. Он основал на Юрьевой горе пустынь, где жил в полной нищете без всяких средств вместе со своим учеником. Потом, следуя полученному видению, он отправился в Москву, где был принят царицей-инокиней Марфой, матерью основателя династии Романовых, Михаила Федоровича, которая опекала Северную Фиваиду. От нее он получил, как бы мы сейчас сказали, большой грант, значительное пожертвование – церковные сосуды, книги, одеяния, все, что нужно было для нормальной литургической жизни в монастыре, поскольку у этого преподобного не было ровным счетом ничего. На этом месте возник большой монастырь.
Тогда, в 2007 году на конференции я прочел лекцию, посвященную иеротопии, науке о создании сакральных пространств, и возможности ее приложения для изучения сакрального пространства Водлозерья. Так получилось, что эта лекция произвела большое впечатление на тогдашнего директора национального парка и одновременно недавно рукоположенного местного священника Олега Червякова, который увидел в иеротопии основное направление своей будущей деятельности. И вот двенадцать лет он занимался сохранением и воссозданием сакральных пространств Водлозерья, практически новой иеротопией этого региона.
Два месяца назад, после двенадцатилетнего перерыва, он связался со мной и сказал: «Алексей Михайлович, я очень хочу, чтобы вы приехали и увидели, что мы сделали за эти годы. Может быть, посоветовали, как нам следует развивать этот регион дальше». Это приглашение поддержал национальный парк и его нынешний директор Алла Юрьевна Гудым.
Алексей Лидов и священник Олег Червяков
Таким образом, я оказался в Водлозерье достаточно неожиданно для себя, не планируя эту поездку, но когда тебе говорят, что под влиянием твоих идей освоены большие и уникальные пространства, и просят тебя на них посмотреть, то отказать без сверхуважительных причин просто невозможно. Должен сказать, что то, что я увидел, превзошло мои ожидания: была проделана уникальная работа, причем почти чудесным образом, потому что никакой постоянной поддержки у проекта не было, как и не было регулярных серьезных спонсоров. Отец Олег вскоре после нашей встречи ушел из директоров национального парка, это был его личный выбор. Он просто понял, что невозможно сочетать духовную деятельность с административной.
Без удобств и связи – как раньше
Священник Олег Червяков – выпускник Харьковского государственного университета, тема его дипломной работы – «Математическое моделирование эколого-экономических систем». Интерес к экологии привел его к созданию Водлозерского парка, в котором в 1991 году он стал первым директором. Он понял, что нашел новую духовную родину, и много лет ведет жизнь современного подвижника Северной Фиваиды, он – прямой продолжатель дела отцов XVII века. Связь между ним и святым Диодором Юрьегорским мне видится абсолютно прямой.
В служении отцу Олегу очень помогает его жена Наталья Червякова, в прошлом филолог из Петрозаводска, продолжающая заниматься исследовательской филологической деятельностью, связанной с Водлозерьем, – реконструкцией житий, подготовкой и печатью богослужебных книг для особых храмов и часовен с конкретным богослужебным уставом именно для этого храма и этой часовни, причем книги часто издаются в одном экземпляре. В общем, пример невероятной в наши дни деятельности, хозяйственной, духовной и научно-культурной.
На богослужении
Хозяйственной, потому что Червяковы постоянно живут на Водлозере, построили большой традиционный огромный дом в селении Варишпельда, где восстановили образ жизни людей, живших там ранее. Местных жителей окончательно не осталось там в хрущевское время, когда последние деревни в Водлозерье были уничтожены во время проводившейся при Хрущеве политической практики по укрупнению (на деле уничтожению) малых деревень. Поскольку там все деревни были малые, они были в принудительном порядке закрыты – это уже не говоря про другую деятельность советской власти, поработавшей над тем, чтобы в Водлозерье осталось как можно меньше людей.
Супруги восстанавливают в полном одиночестве на этом хуторе, созданном ими по образцам древних поселений, ту жизнь, которая здесь была до 1917 года.
У них свои козы, куры, лошадь – в общем, настоящее домашнее хозяйство. Живут отчасти рыбной ловлей. Я уже не упоминаю про то, что они мясо просто не едят. Их жизнь – в условиях минимального комфорта, с мытьем в бане, с удобствами на улице и с отсутствием связи. Правда, есть небольшое количество электричества от генератора, но его недостаточно для регулярного пользования.
Кстати, в последнее время в этом регионе распространились солнечные батареи. Во многих местах я видел солнечные батареи как главный источник электроэнергии, при том условии, что солнца в этом регионе крайне мало, но все равно какое-то минимальное количество удается при помощи этих батарей выработать.
Солнечные батареи. Фото: ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» /
Четыре с половиной дня, которые я там провел, мы все время путешествовали на катере и осматривали новые сакральные пространства, храмы и часовни, созданные отцом Олегом. Повторяю, созданные практически чудесным образом, потому что никакого регулярного финансирования за этим не было. Иногда, как священник мне рассказывал, он начинал строить храм и не знал, насколько высоко он его может поставить, потому что денег было ровно на закладку фундаментов и первых венцов.
Но всякий раз, почти чудесным образом, эти деньги откуда-то появлялись, и храм удавалось завершить. Хотя даже технически это все было сделать очень сложно, потому что на Юрьеву гору привезти необходимые для строительства большого храма бревна – просто героическое предприятие. Я уже не говорю о том, что все бревна отесаны традиционным способом, то есть при помощи топора, все сделано так, как было принято в старину.
Меня поразило и качество всех работ. При том условии, что почти все на этом строительстве, начиная с самого отца Олега, работали во славу Божию. Это соотношение отсутствия материальных стимулов и невероятно высокого качества исполнения было одним из ярких моих впечатлений, напомнивших о средневековом зодчестве. Находились люди из разных городов страны, которые приезжали в Водлозерье на недели и на месяцы просто для того, чтобы поработать вместе над воссозданием этой исторической духовной жизни.
Священник Олег Червяков
Икона, которую мало кто увидит
Доехать в большинстве мест до этих островов с часовнями, храмами, поклонными крестами, а также так называемыми «голубцами», довольно сложно. Голубец – памятный мемориальный знак, который ставили наши северные предки, для того чтобы отметить некое событие. Информация об этих голубцах сохранилась в источниках, и отец Олег и его сотрудники, когда он работал еще в национальном парке, собрали все, что возможно, об этих предметах и почти все их восстановили. В том числе они сделали новые голубцы и поклонные кресты, иногда посвященные очень важным событиям. Рядом с традиционными можно увидеть и «авангардистский» голубец – на краю одного из удаленных и нежилых малых островов увидел памятник – деревянную скульптуру, посвященную Сотворению мира и украшенную библейской цитатой о Духе Божьем, носившемся над водами (Бытие 1,2).
Поклонный крест
Довольно неожиданно было узнать, что на Белом озере они поставили (восстановили) мемориальный знак, посвященный воинам-водлозерцам, которые сражались на стороне Белой армии. В гражданскую войну шли довольно интенсивные бои в этом регионе, водлозерцы сражались на стороне белых, и большинство героически погибли. В их память и был установлен особый голубец.
Большинство поставленных новых часовен и храмов стоят на местах исторических святынь, известных по источникам, иногда сохранившимся на уровне фундаментов. Но на этом наши знания и заканчиваются, потому что у подавляющего большинства не сохранилось не только фотографий, но даже каких-то элементарных рисунков, чтобы реконструировать их первоначальный облик. Поэтому храмы ставятся на исторических местах, но ставятся без каких-либо претензий на историческое воспроизведение того, что стояло на этом месте раньше, просто на основе лучших образцов деревянного зодчества.
В этой работе, в подготовке архитектурных проектов и разработке эскизов участвует не только сам отец Олег и матушка, но и лучшие специалисты по русской деревянной архитектуре, которые также делают архитектурные проекты во славу Божию.
В частности, такой замечательный храм стоит на Юрьевой горе. Причем к постройке храмов здесь стараются подходить с максимально высокими научными требованиями.
Прежде чем ставить этот храм, надо было произвести археологические раскопки. Одной из главных целей этих раскопок было стремление найти утерянные мощи преподобного Диодора Юрьегорского и его ученика Платона. Приехал высокопрофессиональный археолог из Москвы и сделал эту работу на первоклассном профессиональном уровне. В итоге были обретены мощи святого Диодора и его ученика святого Платона. Двухъярусный храм поставлен как святилище над их мощами.
Параллельно были сделаны любопытнейшие археологические открытия, которые иногда подтверждали древние сказания. В частности, в житии Диодора Юрьегорского говорится, что в том месте, где он сначала поставил крест, а потом построил храм, жили бесы. В момент строительства храма они стали раскачивать гору, не давая завершить постройку, но по молитве святого место было от бесов очищено. Это предание, которое встречается в разных житийных текстах, вдруг получило неожиданное подтверждение: рядом с храмом те же археологи раскопали дохристианский языческий могильник. Это доказывает, что там исторически было капище, то есть «место обитания бесов». Раскопали и могилы этих древних язычников, с костями, лежащими в ямках из пепла.
Территории вокруг был возвращен ее первоначальный иконический облик, она была вычищена от леса, который там появился за последние сто лет – склон горы с большой поляной и с увенчивающим пейзаж силуэтом высокого храма в честь Святой Троицы. Неподалеку в лесу находится восстановленная келья преподобного Диодора Юрьегорского, над которой сделана часовня – уникальная конструкция, где в одном здании совмещена небольшая монашеская келья и стоящая над ней часовня с пространством для ежедневной молитвы. Тут же рядом неподалеку разнообразные поклонные кресты, очень красиво украшенные резьбой, раскрашенные в традиционном северном стиле.
Из ничего, из леса, из полного запустения, на историческом святом месте создана уникальная сакральная пространственная среда, которую охраняет один-единственный смотритель, живущий там постоянно.
Из полного праха, из небытия и уничтожения, возвращается наша культура. Водлозерье всплывает как некая Атлантида или святой град Китеж, ушедший под воду – воду забвения более чем на сто лет.
Мне думается, что трудно переоценить значение этого вроде бы с практической точки зрения странного занятия. Людей там фактически нет, если за год Юрьеву гору посещает несколько десятков человек, это уже очень хорошо. В основном это очень целеустремленные паломники или случайные туристы.
На самом деле это и не важно, сколько людей смогут доехать, важно, что здесь снова существует «пространственная икона», уникальный, хоть и затерянный, духовный мир, который сегодня возрождается трудами замечательных подвижников. Перед нами пример огромного достижения современной российской культуры, который мы не видим, но о котором должны знать.
Увиденное в Водлозерье мне трудно сопоставить с чем-то, что за последние двенадцать лет произошло во всей российской культуре. Подчеркиваю, во всей – я имею в виду и произведения архитектуры, театра, музыки, кино. Этот огромный и единственный в мире проект выдерживает сравнение с любым другим по значению, масштабности, красоте и духовной сосредоточенности. Это возникшее из небытия сакральное пространство – наше новое общее достояние, которое мы обязаны передать в целости и сохранности нашим детям и внукам.
Фото: Алексей Лидов, ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» / Facebook
v_stepanitskiy
Разбирая (время от времени) старые архивы – увлекательное это дело – не устаю поражаться, насколько история отечественного заповедного дела богата незаурядными эпизодами.
Вот вырезка из газеты «Природно-ресурсные ведомости» за декабрь 2004 года:
Да, впервые в нашей истории директор национального парка одновременно стал и священником.
Но и сам рукоположенный директор национального парка (дипломированный – физик-ядерщик) вписал яркую страницу в наше заповедное дело отнюдь не только принятием сана в уже далеком 2004 году.
Водлозерье – неповторимая территория на Русском Севере. Здесь, в бассейне оз.Водлозеро и реки Илекса, в границах Пудожского района Карелии и Онежского района Архангельской области, сохранился уникальный массив старовозрастных лесов и водно-болотных комплексов. И вопрос о придании этой территории статуса национального парка в целях сохранения природного и культурного наследия активно будировался еще с начала 80-х годов. В 1988 году в Пудожском районе Карелии создается заказник, однако кардинально вопрос охраны ландшафтных комплексов не решается. А охранять это наследие было от кого – в первую очередь от топора лесопромышленников.
Фото А.Гудым
Надо сказать, что за сохранение Водлозерья ратовали значительные силы – и природоохранная общественность (а конец 80-х в стране – пик активности экологического движения), и научные организации, и Минлесхоз РСФСР, формирующий начиная с 1983 года сеть национальных парков, и, в общем-то, партийно-хозяйственные органы Карельской АССР. Мощные силы. Но, если бы во второй половине 80-х этот край не посетил молодой любитель активных путешествий, студент Харьковского государственного университета Олег Червяков, боюсь, что у всех вышеперечисленных сил так ничего бы и не получилось. Я так думаю.
Физик Червяков в Водлозерье влюбился (они, физики, народ влюбчивый). И, как настоящий физик, начал мечтать. Даже тема его дипломной работы несколько отошла от ядерной физики и называлась «Математическое моделирование эколого-экономических систем». В ней Олег излагал свое концептуальное видение создания в Водлозерье «ноосферного парка» (разумеется, первого в мире), — примера гармоничного устойчивого сосуществования природы и человека.
Но мечты – мечтами, а Червяков был еще и человеком дела. И в деле создания национального парка в Водлозерье заработал мотор. Звали этот мотор — Олег Червяков. Парадокс: студент-харьковчанин, «человек ниоткуда» стал катализатором и движущей силой процесса создания крупнейшего и ценнейшего природного резервата в Карелии. Он писал обосновывающие документы, давал предложения по границам и зонированию, тесно взаимодействовал с карельским научным миром – но, самое главное, он без устали ходил по чиновным кабинетам. В районах, региональных центрах и, конечно – в Москве. Олег Червяков обладал двумя сильными качествами – толстокожестью и пробивной способностью (а-ля панцирный носорог) и, одновременно, даром убедить собеседника (любого, вне зависимости от пола, возраста и занимаемой должности) не просто не послать его на хер, а именно впрячься по полной программе в практическую реализацию отстаиваемой им идеи. Это идеей стало создание национального парка. В числе тех, кто поверил и Червякову, и в Червякова оказались и глава Минлесхоза РСФСР В.А.Шубин, и зав отделом экологии и природопользования Аппарата Совмина РСФСР В.Ф.Парфенов (в молодости – один из организаторов и защитников легендарного Кедрограда), и заместитель Председателя Совмина РСФСР И.Т.Гаврилов.
Виталий Феодосьевич Парфенов (1937 — 2009) Игорь Трифонович Гаврилов (1939 — 2011)
В этот почетный клуб фанатов Червякова вступил и Анатолий Михайлович Шалыбков, знаменитый начальник отдела заповедников Главохоты РСФСР (а в то время – уже Госкомприроды РСФСР). И вклад в дело создания нацпарка «Водлозерский» он внес более, чем достойный.
Дело в том, что перед вчерашним студентом и жителем Харькова встал резонный вопрос – а работать-то где? О том, что нигде не работать, в 1989 году было даже подумать сложно. При этом молодой физик-ядерщик хотел найти работу:
по профилю, близкому к специфике будущего нацпарка;
да еще непосредственно в Карелии (максимально ближе к театру действий);
да к тому же – такую, чтобы работодатели дали карт-бланш: денно и нощно заниматься созданием национального парка.
И где ж такая работа для вчерашнего студента-физика, приехавшего с Украины?
А есть такие места… .
А.М.Шалыбков, как всякий порядочный «заповедный» руководитель в те годы думал о том, что как славно было бы национальные парки потихоньку из-под лесников вытаскивать, да единую заповедную систему ими приращивать (это будет реализовано уже без участия А.М.Шалыбкова, 11 лет спустя). А тогда Анатолий Михайлович увидел перспективу создать прецедент – первый нацпарк создать непосредственно под его началом (замысел тогда не удался, зато удался созданный парк). И А.М.Шалыбков дает команду принять Олега Червякова на работу лесником (должность госинспектора в заповедниках появится через 2,5 года) в государственный заповедник «Костомукшский» (что в Карелии, на финской границе). Там, на отдаленном лесном кордоне и нашел себе временное пристанище будущий директор национального парка.
Я познакомился с Олегом летом 1989 года, когда он, выпускник Харьковского университета, сидел на лавочке возле гостиницы «Москва». А в гостинице «Москва» тогда располагались комитеты нового, первого почти демократического (и, увы, последнего) Верховного Совета СССР. В том числе Комитет по экологии, где я был одним из помощников заместителя председателя Комитета (и его неформального лидера), члена- корреспондента АН СССР А.В.Яблокова. В Комитете по экологии тогда ключом бил оптимизм, царила атмосфера творчества. Туда и прозвонился (вроде как из телефона-автомата) Олег Червяков. Я спустился вниз. Олег изложил проблему и надежду на официальную поддержку со стороны Комитета. Я вернулся назад и сел за печатную машинку. Бюрократия в Комитете в те дни была минимизирована, а поддержка инициативы со стороны Яблокова очевидна. Соответствующее письмо Червяков получил. Не знаю, сыграло ли оно какую-нибудь роль (хочется думать, что сыграло).
Весной 1991 года мне довелось принять участие в совещании по вопросу создания национального парка «Водлозерский», в Белом доме, у заместителя Председателя Совмина РСФСР И.Т.Гаврилова (он, кстати, одновременно являлся и председателем Госкомприроды РСФСР – ой, как неплохо для дела охраны природы в стране) . Вообще-то по таким вопросам в правительстве совещания обычно не собирают (обычно собирают только визы). Совещания по такому вопросу собирают, если возникли непреодолимые противоречия и самое время их преодолеть. А здесь такие противоречия возникли с мощным блоком российских лесопромышленников.
На совещании был приглашен и получил слово и Олег Червяков (а что, в порядке вещей, лесник заповедника выступает на совещании у зампреда Совета Министров). Взял слово и представитель леспрома. Лучше бы он его не брал, мне казалось, что он заплачет. Потому как представителя леспрома закатали в асфальт не поддержали. В.Ф.Парфенов оппонировал ему жестко и по- аппаратному беспощадно (с классовой ненавистью ветерана Кедрограда), а И.Т.Гаврилов нравоучительно, по – начальственному – мол, идите и работайте. Но за пределами парка. И что-то добавил про необходимость интенсификации и повышения эффективности производства.
20 апреля 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР был создан национальный парк «Водлозерский», площадью 468 тысяч га. А вскоре директором национального парка был назначен бывший лесник заповедника «Костомукшский» 25-летний Олег Васильевич Червяков. Полагаю, что более молодого директора в системе заповедников и национальных парков России не было ни до того, ни после того.
Директор национального парка «Водлозерский» Олег Васильевич Червяков (90-е годы)
И под его началом, в эти тяжелые экономически и бедовые 90-е годы национальный парк «Водлозерский» состоялся и получил развитие.
В 2001 году он стал первым национальным парком России, получившим статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
Замечу, что О.В.Червяков одновременно на протяжении 10 лет возглавлял на общественных началах созданную по его инициативе Ассоциацию заповедников и национальных парков Северо-Западного региона.
Но с какого-то времени Олег Васильевич Червяков отчетливо стал ощущать, что в его жизни есть место еще для одной миссии. Результатом стало получение им в 2004 году сана священнослужителя.
Олег Васильевич покинул пост директора национального парка в 2008 году (совмещать далее и директорство, и служение оказалось невозможным – и то, и другое требовало полной отдачи, а в сутках – только 24 часа), передав его человеку из своей команды, приехавшему вместе с ним с Украины сохранять Русский Север.
Отец Олег с бывшими коллегами — руководителями заповедников и национальных парков Северо-Запада.
Сегодня отец Олег – иерей, настоятель прихода Храма преподобного Диодора Юрьегорского в д.Куганаволок, на берегу Водлозера.
А мне снова и снова вспоминаются замечательные слова А.П.Чехова: «В наше больное время …подвижники нужны, как Солнце!».
Tags: История заповедного дела, заповедные люди
Как свидетельствует словарь В. И. Даля, тайга слово сибирского происхождения. На якутском языке «тайга» это «лес».
Ученые под тайгой понимают обширную часть лесной зоны, покрытую преимущественно хвойными лесами из сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра сибирского (сосна кедровая сибирская). Эти леса широкой полосой простираются по северной части территории России, Скандинавии, Канаде и северным районам США.
В пределах тайги выделяют лесотундровые редколесья, северную, среднюю и южную подзоны и хвойно-широко-лиственные леса одтайга). Для таенных лесов характерна простота ярусного сложения и бедность видового состава растений и животных.
Леса с преобладанием ели, пихты и сосны кедровой сибирской образуют темнохвойную тайгу. Под пологом такого леса, едва пропускающим свет, полесок отсутствует или редкий, почва покрыта мхами или подстилкой из хвои. Лиственничные и сосновые леса образуют светлохвойную тайгу. Это преимущественно редкослойные леса, с хорошей освещенностью, часто с хорошо развитым подлеском и травяно-кустарничковым ярусом. По долинам рек тайга вторгается в тундровую зону, по горным хребтам в зону широколиственных лесов.
Тайга занимает 10% суши Земли. В ней заготовляют около 70% деловой древесины хвойных пород, много лекарственного сырья; здесь обитает большое количество охотничьих животных и находится основная база охотничьего промысла. В пушных заготовках нашей страны тайга дает 100% добываемого соболя, 90% колонка, 80% белки, 50% горностая, 40% ондатры.
Карельская тайга, занимающая западную окраину российской тайги, отличается определенным своеобразием, которое обусловлено положением края на периферии Балтийского кристаллического щита. Миллионы лет назад здесь проходили активные тектонические процессы, вызванные землетрясениями и вулканической деятельностью. Глубокими трещинами кристаллический фундамент был разорван на блоки, возвышенности, гряды. Позже, около миллиона лет назад, на эту земную твердь начал наступать со стороны Скандинавии мощнейший ледник, отступивший лишь 10-12 тысяч лет назад. Ледник сравнял горы, выпахал долины и котловины, перенес на многие сотни километров прочные валуны и глыбы, перемолол и переотложил более рыхлые породы.
Здесь насчитывается 27 тыс. рек и 62 тыс. озер, вытянутых преимущественно в одном направлении с северо-запада на юго-восток. Реки, изобилующие порогами и водопадами, стремительны и бурливы, как в горах. Этот парадокс отличительная черта Карелии. Ученый-геолог метко назвал ее «горной страной с равнинным рельефом». животных и находится основная база охотничьего промысла. Своеобразие геолого-геоморфологических и гидрографических условий не могло не отразиться на лесах- и позволило ученым выделить карельскую тайгу в качестве особого региона. Леса покрывают здесь немногим более половины территории. Еще около трети занимают болота и водные поверхности. Относительно много сухих и скальных, а также заболоченных лесов.
Исключительно важна роль многочисленных опушечных лесов, тянущихся бесконечными лентами по берегам речек, рек и озер, по окраинам, болот и сельскохозяйственных земель. Здесь складываются лучшие условия для роста растений, жизни зверей и птиц. По «обилию жизни» опушечные леса значительно превосходят сопредельные угодья в глубине территории.
Велико ландшафтное разнообразие лесов Карелии. Если тайга, в обычном представлении, монотонна и мрачновата, то карельская, наоборот, многолика и поражает разнообразием впечатлений.
Карельская тайга делится на две подзоны: северную и среднюю. Граница между ними проходит по линии Медвежьегорск Поросозеро. Северная тайга переходит в Мурманскую область, южная граница средней тайги проводится по границе с Ленинградской областью, где начинается южная тайга.
Иначе говоря, в общепринятом хозяйственно-экономическом представлении средняя тайга занимает территорию южной Карелии, северная средней и северной Карелии.
В северной тайге преимущественно произрастают сосны, но встречаются и ельники; в средней, наоборот, больше преобладают еловые насаждения. На долю хвойных лесов приходится 88% покрытой лесом площади.
В средней тайге, можно встретить небольшие участки карельской березы, хотя обычно она растет отдельными деревьями среди других берез. Карельская береза относится к числу очень ценных и редких пород древесины.
На юго-востоке Карелии можно встретить лиственницу, клен остролистный, липу мелколистную, вязы. А еще часто встречается на юге Карелии ольха черная. Наиболее распространены в карельской тайге светлохвойные сосновые леса, занимающие более 65% покрытой лесом площади. Сосна может расти и на песчаных почвах, и на избыточно влажных болотах. Но комфортнее всего она чувствует себя в условиях умеренного увлажнения и достаточного минерального богатства почв. Под покровом сосняка обильно разрастается покров из кустарничков: черники, брусники, вороники, багульника, а также многих лесных трав.
Лесов с преобладанием ели значительно меньше: на их долю приходится 23%лесопокрытой площади. В средней тайге еловые насаждения занимают преимущественно водораздельные территории, в северной хорошо дренированные склоны крупных гряд и речных долин. В покрове сомкнутых ельников преобладают зеленые мхи, в более разреженных черника и лесное разнотравье.
В целом леса Карелии преимущественно смешанные. В сосняках велика доля участия ели (до 30%) и березы (до 20%), в ельниках бывает много сосны и лиственных. Чистыми (однопородными) являются лишь сосняки лишайниковой группы.
В возрастном спектре карельской тайги в настоящее время выделяются леса до 40 лет (молодняки), к ним относится свыше. Особое своеобразие в растительный покров Карелии привносят горы.
Характерным признаком карельской тайги являются болота. Они чрезвычайно разнообразны как по размерам, конфигурации, так и по составу растительного покрова. Небольшие болота встречаются практически повсеместно, занимая все понижения в рельефе, не занятые озерами.
Животный мир тайги, по общему признанию, сравнительно беден. Карельская тайга в этом отношении не является исключением. Млекопитающих здесь отмечено 52 вида. Среди них есть и крохотные бурозубки, весом 2-3 г, и такие солидные звери, как лось и бурый медведь, массой до 300-500 кг.
За последние 70-80 лет карельская тайга пополнилась рядом новых видов. Ондатра, американская норка и енотовидная собака были специально выпущены сюда человеком и быстро освоили все угодья; европейский бобр, кабан и косуля самостоятельно пришли из Ленинградской области, канадский бобр из Финляндии.
Гораздо разнообразнее мир пернатых, насчитывающий 286 видов, из которых более 210 гнездящиеся. Большинство составляют птицы лесных ландшафтов около 60%, значительная группа (30%) связана с водоемами, и менее 10% видов предпочитают открытые, преимущественно культурные, ландшафты. Около 50 видов птиц занесено в Красную книгу Республики Карелия, из них типично лесных примерно половина.
Пресмыкающиеся и земноводные в карельских лесах представлены небольшим числом видов и распространены слабо. Число видов насекомых пока не поддается учету, известно лишь, что их не менее 010 тысяч. 272 вида отнесены к редким и включены опять-таки в Красную книгу Республики Карелия. Получив общее представление о карельской тайге и слагающих ее сообществах растений и животных, познакомимся с отдельными их представителями.
Нет человека, который не мечтал бы побывать в Карелии. Нет человека, который побывал в Карелии и не мечтает вернуться в Карелию снова. Это так. Но, стоит взглянуть на карту и можно увидеть, что Карелия огромна в свой территории, а значит Карелия, конечно же, разная. И если в Южной и Центральной Карелии массовый турист протоптал себе все тропинки, то Северная Карелия — эта Русская Лапландия или Приполярное таёжное Эльдорадо… её называют по-разному, сегодня известна лишь истинным ценителям прекрасного. И это отличная новость, потому как Северная Карелия до сих пор — край действительно дикой и безумно красивой природы, где нет толп праздношатающихся туристов «на каблуках». И это первая причина почему зимой лучше отправиться на поиск приключений и отдохнуть в Северной Карелии.
Природа Северной Карелии зимой в формате 8К
При слове «зимняя тайга» нам сразу представляется Сибирь, лютые морозы и безлюдные густые снежные леса на сотни и тысячи километров, которых так боятся все иноземцы. Северная Карелия тоже таёжный край, но, не такой далёкий и суровый. Тайга Северной Карелии уникальна тем, что прячет в себе тысячи озёр! Вы только представьте себе насколько это красиво зимой! Заснеженная тайга, сквозь которую можно пробираться на снегоходах и по заснеженным озёрам, с ночёвками в лесных избушках. Хотя Северная Карелия и является Приполярным краем — зима здесь достаточно комфортна. Даже если в Северной Карелии и случаются морозы в -30, то они очень легко переносятся городским жителем, потому что зима в этих краях на удивление сухая и самый лютый мороз здесь покажется десятиградусным городским морозцем.
Полярный круг рядом, а значит световой день короткий. Хотя, всё относительно. В Москве зимой светает в 09:30 и темнее в 16:30 — и московский световой день длиннее, чем в Северной Карелии лишь на пару часов, а то и меньше. Зато сравнивать зимний городской день и день на лоне природы Северной Карелии зимой — занятие бесперспективное, за явным преимуществом Северной Карелии. Сюда бегут. От постылой городской обыденности, от работы, от цифры, от раздражающей погоды и просто от депрессии и плохого настроения. Бегут в белую тайгу Северной Карелии.
Калевала — столица таинственной белой тайги
У любого диковинного мира есть своё сердце и душа, свой центр мироздания, своя столица. Для Северной Карелии таким центром, вокруг которого всё и вращается, является Калевала. Так сложилось географически и исторически. Невозможно познать красоту Северной Карелии — не узнав историю Калевалы. Тот самый случай, когда природа и традиции — единое целое. Случай уникальный. Калевала — небольшой и старинный посёлок (ранее Ухта), с населением чуть более 4000 человек, на берегу озера Среднее Куйто, одного из трёх озёр Куйто. Авиа и железнодорожного сообщения с Калевалой не существует. А потому в Калевалу возможно попасть только на автотранспорте — личном, или трансфере из города Кемь, где делают остановки поезда. Калевала удобный, а точнее — единственный удобный базовый центр где можно отдохнуть и откуда можно делать вылазки на красоты зимней Северной Карелии.
Для этого в Калевале всё есть: местный туроператор «Велт Карельские путешествия», различные варианты проживания (коттеджи и отель), автозаправки, сетевые продуктовые магазины. Т.е. необходимая цивилизация в Калевале в наличии. Дальше только активный отдых, природа и традиции. И самое главное — именно из Калевалы стартуют различные многодневные экспедиции и сафари на снегоходах, тематические экскурсионные программы на судне на воздушной подушке, сюда приезжают за экстремальным флоатингом на незамерзающих порогах, здесь останавливаются любители зимней рыбалки и те, кто предпочитает семейный отдых вдалеке от цивилизации.
Такой знакомый и неизвестный эпос Калевала
Слово «Калевала» встречалось многим, если не в географии, так уж точно многие слышали о эпосе «Калевала». И уж точно большинство не вдавалось в подробности. Эпос и эпос. Калевала и Калевала. Многие даже более удивляются тому факту, что … «Властелин Колец» никогда бы не появился не прочитай Толкинен эпос «Калевала». Цивилизация. Потому и бегут от неё на родину эпоса «Калевала». С эпосом «Калевала» происходили удивительные истории, помимо появления «Властелин Колец». Сам эпос был создан на основе записей финского врача и исследователя-культуролога… сделаны они были преимущественно в Калевале, в близлежащих деревнях и на хуторах — среди карел рунопевцев.
И конечно же, финны считают этот эпос своим достоянием. И в чём-то они правы, потому как именно рунопевческие истории и появление эпоса «Калевала» дало настолько сильный толчок развитию всей финской культуры, что для финнов эпос «Калевала» — культурная таблица Менделеева или мифологическая библия традиций. Почему в эпоху СССР вдруг было решено переименовать Ухту в Калевалу? Кто такие рунопевцы? Как появился эпос «Калевала» и почему сегодня он обретает своё второе рождение? Обо всём этом не расскажет Википедия настолько увлекательно, как это умеют делать в самой Калевале.
Пожить в своё удовольствие
На размещении в Калевале стоит остановиться подробнее, потому как поезд поездом, трансфер трансфером, традиции традициями, а вот проживание на время отдыха, и тем паче зимнего отдыха — для любого из нас фактор очень важный, если не определяющий наш окончательный выбор отдыха зимой. Северная Карелия. Приполярье. Снежные озёра и тайга. Здесь все звёзды на небе, а не над названием отеля. Тем не менее, в Калевале есть самобытный и уютный отель «ВелТ», а также турбаза и коттеджный комплекс «ВелТ» в сосновом бору на берегу озера Среднее Куйто, в состав которого входит 5 коттеджей «Семейный», большой двухэтажный автономный коттедж «Медведь» и недавно появившийся уникальный коттедж «Полярная Звезда» — формат для отдыха, который ещё поискать у соседей финнов и скандинавов. Итого четыре варианта различного размещения в зависимости от наших пристрастий. Здесь не скучают по дому!
Последние лет десять стал особенно популярен такой вид отдыха, как «побег из цивилизации». Куда бежать? Где нет людей, где нет интернета, телефонной связи и даже электричества? Где найти лесную избушку-заимку на берегу озера, чтобы с банькой и потом в сугроб или прорубь и вокруг никого на десятки километров? Чтобы снабдили всем необходимым и закинули в таёжную избушку и потом забрали! Тут даже Гугл порой бессилен в подсказках. В Северной Карелии есть такие места и возможности. Абсолютный «побег из цивилизации», и даже без кавычек. Кто зимой так «партизанит» и любит отдыхать подобным образом? Как правило — жители мегаполисов, и понятно почему именно они. Неделя такого роскошного одиночества способна снять полугодовалое городское напряжение. Проблема только лишь в том, что зимних избушек меньше, чем летних, которые разбирают на лето и сентябрь уже феврале и марте, а зимние избушки на берегу озёр в Северной Карелии на вторую половину декабря-март разбирают в октябре.
Местные жители. Да это же карелы!
Многие факторы влияют на наши впечатления от отдыха: проживание, погода, стоимость, местная кухня и так далее. Но, человеческий фактор может в значительной степени или перечеркнуть, или сгладить или даже приукрасить наши впечатления от отдыха в Северной Карелии зимой. Почему такое ударение на зиму? Северная Карелия край суровой белоснежной дикой природы. Склоняющиеся под гнётом снежного покрывала столетние сосны, замёрзшие озёрные глади, морошковые рассветы и закаты, и даже любопытные лоси и медведи, для которых человек тут диковинная невидаль, а не наоборот. До многих деревень или хуторов зимой можно добраться лишь на снегоходах и то не всегда. Кто-то остаётся зимовать на хуторах до весны, пока не откроются дороги.
Столетиями тут жили люди, которые были самодостаточны практически во всём. Пели себе руны тёмными вечерами, варили кофе с солью, ловили рыбу подо льдом и ходили в гости друг у другу на лыжах. Не всё изменилось с тех давних пор. Вы никогда не замечали, что суровый край = простые люди? Простые в смысле не простачки, а люди бесхитростные, открытые, люди с юмором и отзывчивые, без всяких там «два пишем, три в уме». И это действительно так. Северная Карелия тому пример. В Калевале и окрестностях безумно интересные местные экскурсоводы, гиды, инструкторы и все те, с кем вы познакомитесь, отдыхая зимой в Северной Карелии, в Калевале.
Лучший этнографический маршрут России
Россия страна этнографическая сама по себе и во всех своих ипостасях. В нашем государстве проживает сотни народностей, и у каждого народа своя история, кухня, традиции. Россия страна красивая и хватит ли всей жизни, чтобы увидеть её красоту, не говоря уже о культуре народов? Вопрос. Тем не менее, именно Северная Карелия в прошлом году заполучила титул «Лучший этнографический маршрут России» и называется он «По древним путям. Путешествие в деревню Вокнаволок и на хутор Кормило». Удивительное начинается с того, что в путешествие отправляются из Калевалы на судне на воздушной подушке. Зимой, по заснеженным озёрам и незамерзающим порогам сквозь заснеженную тайгу в старинную рунопевческую деревню Вокнаволок, которая в 2017 году была избрана столицей финно-угорского мира.
Калевала и Вокнаволок — жемчужина к жемчужине. Удивительные сказания про коробейников и рунопевцев, а также старинные дома и даже амбары Вокнаволока, как никто другой лучше всего поведают историю карельского народа. Затем по маршруту уникальный хутор Кормило — уникальный пример того, насколько дружная семья, которая в ладу с головой и руками, смогла обустроить собственный хутор на пустом и очень красивом месте. Удивит здесь всё — частная коллекция самоваров со всего мира, а их более 300 (!), альпаки, разгуливающие среди сугробов, собственноручно выстроенная часовня на острове, и, конечно же, радушие и гостеприимство хозяев хутора Кормило. После чего многие задаются вопросом — а правильно ли мы живём? Именно такое переплетение впечатлений и эмоций от экскурсии — заслуженно получило титул – лучший этнографический маршрут России!
Калевальский Ловец Снов поймал рекорд Гиннесса
Северная Карелия край мистический и об этом расскажет не только эпос «Калевала». В 2016 году, 20-22 марта, в день весеннего равноденствия, в Калевале был установлен Ловец Снов, при участии именитых магов и шаманов, в частности Бибигуль Мамаевой. «Ловец снов» сделан из ивовых прутиков, собранных вручную и сплетенных один к одному. В этом рекорд и заключается, что сотни тысяч прутиков один единственный человек сплел руками без механизмов, применяя исключительно природные материалы. Гиннесс этому факту подивился и подарил Калевале мировой рекорд!
Калевальский «Ловец снов». Что это за явление такое? Декорация или нечто большее? И смотрится красиво и безусловно нечто большее! Сон в Калевале младенческий и плохие сны не снятся здесь никому. А быть может «Ловец Снов» их и отлавливает? Шаманские тайны, нам неведомые. НО, обязательно стоит рядом с этим амулетом загадать свое заветное желание! Сбудется? Есть примеры, не вызывающие сомнений!
Снегоходная зависимость или почему в Калевале любят японок
Они себя здесь чувствуют, как дома. Японки. И Северная Карелия от них без ума. Качество японских снегоходов, в суровой природной действительности Приполярья… выше всяких похвал! Именно поэтому здесь предпочитают японские снегоходы. А ведь что нам нужно при участии в снегоходных экспедициях? Качество, удобство и безопасность! А если к этому прибавить всю ту зимнюю красоту Северной Карелии, окружающую участников экспедиций и днём и ночью… то National Geographic обзавидуется! Да они этого и не скрывают!
Экспедиция. На снегоходах. В тайге. Людей нет. Связи нет. Снега по пояс. Мурашки уже забегали? А многие ведь только об этом и мечтают! О мурашках! И приезжают в Калевалу и отправляются в снегоходные экспедиции. Многодневные! С ночёвками в лесных избушках, с холодным брусничным морсом после баньки и котлетками из лосятины на столе! Можно ли всё это назвать отдыхом? Однозначно НЕТ. Ведь подобные таёжные снегоходные экспедиции — это куда более глубокие ощущения и эмоции, чем какой-то ярлык «отдых».
Два или четыре дня? Два варианта снегоходных экспедиций, стартующих из Калевалы и далее по таёжным тропам: «Северный прорыв» на 4 дня и «Северный прорыв. Лайт» на 2 дня. Если Вы никогда не управляли снегоходом и ваши внутренние тормоза вам что-то шепчут, то берите на 2 дня. Если же Вы сильно побиты цивилизацией, но уверены в себе на все 100%, то смело берите 4 дня.
Флоатинг в полёте. Добавьте льда!
Если замерзают озёра — значит это кому-то нужно! Оставим замёрзшие озёра для фанатов снегоходных экспедиций и подлёдной рыбалки, нас же интересует купание! Зимой? Во льдах? Именно! Эдакое калевальское адреналиновое СПА. Между озёрами Верхнее и Среднее Куйто находится незамерзающий порог Ёлманен, с перепадом высоты в два метра, с течением и неземной белоснежной тайгой на своих берегах. Именно здесь, посередине порога и делает остановку судно на воздушной подушке, каждый раз, когда привозит новых 5 смельчаков, желающих познать нечто неизведанное — флоатинг во льдах в сердце карельской тайги.
И всё же мы дети! Независимо от возраста! В нас сохранилось детское любопытство и восторг! И ни при каких даже самых желанных покупках в магазинах или подарках в обыденной жизни они так не проявляются, как зимой на флоатинге среди карельских озёр! В оранжевых гидрокостюмах, словно мандаринки, мы скатываемся в воду и впадаем в детство. Залезть на льдину и спеть песню мамонтёнка? Запросто! Раскинуться на водах порога морской звездой, дрейфовать по течению и разговаривать с небом о сокровенном? Не исключено!
Да, сегодня удовольствия продаются и покупаются. Но, флоатинг зимой в Северной Карелии — тот самый случай, когда ценность удовольствия значительно превышает его стоимость.
Калевальский зимний all inclusive
Карельские путешествия. Зимой. Это незабываемо. И удобно, когда всё одним пакетом. Для тех, кто привык не «хватать на ходу», а заплатить один раз и ни о чём не думать на отдыхе. И такая программа, единственная в Северной Карелии, называется «Карельские путешествия». Проводится она со второй половины января и по конец марта. В самый пиковый сезон, когда города киснут от тоски и депрессии, а в Северной Карелии царит устойчивая снежная зима со всеми вытекающими возможностями для настоящего зимнего отдыха!
Тур «Карельские путешествия» зимой — это, когда привезли и отвезли, разместили комфортно в коттеджах, показали самое интересное красивое и накормили самым вкусным! Программа рассчитана на 5 дней, один из которых является свободным днём, он предназначен для тех, кто захочет повторить увлекательные приключения или попробовать что-то новое!
Карельская кухня или омнм омнм по-калевальски
Что делал карел, когда был голоден? Шёл к озеру и ловил рыбу. А когда очень голоден? Снова шёл к озеру и ловил рыбу. Потому как рыбы в Северной Карелии словно звёзд на небе, и она никогда не исчезает. В лес карел ходил за медведем и лосем исключительно для гостей. Как раз поэтому в карельской национальной кухне преобладает рыба. Десятки вкуснейших рыбных вариаций, настолько чудных для городских жителей, которые так привыкли к китайской глубокой заморозке, буквально заставляют даже сытых склоняться в обмороке при виде ароматах «Карельской трапезы» в Калевале!
Несмотря на то, что карел чаще ходил к озеру за рыбой, лосятина и медвежатина, как и различные виды грибов, пирогов, варенья и настоек, также присутствуют в собрании сочинений карельской кухни под названием «Карельская трапеза». И даже больше! Карельскую трапезу накрывают в чуме «Shamani» — удивительном творении рук человеческих, созданным под впечатлением от карельской истории и традиций. Здесь даже небо включают и северное сияние бушует под куполом чума круглый год. Гастрономическим гурманам есть чему подивиться в Калевале!
Хороший рыбак везде рыбу найдёт!
Это про Калевалу. Любого из нас здесь поджидает своя рыба. И зимой тоже. Будь-то огромные фаршированные щуки с печёным яблоком в пасти, обморочные ряпушка и форель, вкуснейшие солёные или жаренные сиги на столе за «Карельской трапезой». А что, тоже рыбалка! Ведь, Калевала и уникальна тем, что здесь из любой точки можно отправиться зимой на рыбалку!
Те, кто проживают в коттеджном комплексе «ВелТ» или отеле «ВелТ» могут отправиться на мастер-класс по подлёдной рыбалке, в самые уловистые места на озере Куйто, кто же не настолько подвержен влиянию рыбацкой религии… отправляются на озеро, сразу за коттеджами, и за пару часов наполняют ведёрко окушками размером с ладошку. Как и где здесь наловить рыбы? Этот вопрос не про Калевалу. Что делать с уловом? Это верный вопрос! Отпустить, жарить, коптить, отдать котам… любые фантазии здесь приветствуются!
Дайте мне палки и ботинки! И лыжи!
Кто из нас стоял на лыжах хоть раз, скажем… в последние лет пять? То-то и оно. А ведь лыжные прогулки, как нельзя лучше развивают ВСЮ мышечную систему и дыхание. Да мы бы и не против встать на лыжи, только где? С такими городскими зимами впору на самокат вставать, а не на лыжи. В Калевале всё иначе. Не зря же здесь вот уже десять лет проводится популярная ежегодная (в марте) лыжная гонка «Карельская сотня», на которую съезжаются участники не только из России. А всё почему? Потому как отменная организация и великолепная природа!
Неважно в каком формате Вы предпочтёте отдыхать зимой в Калевале: отсыпаться в коттеджах или приехать по программе «Карельские путешествия», у Вас абсолютно точно будет возможность встать на лыжи и понять насколько же это полезный и увлекательный актив на лоне зимней природы Калевалы. Бонусом является и то, что с собой везти ничего не нужно… а, впрочем, что с собой везти, если Вы 5 лет не стояли на лыжах? Привозите себя, а лыжи и ботинки, ах да, и палки… здесь Вы получите бесплатно! Прогуляйтесь на необитаемые острова озера Куйто, где вполне можно устроить себе романтический пикник у костра!
Каждый имеет право на свою личную зиму!
А случись зима в городе, что городской житель сможет с этим счастьем поделать? Посмотреть в окно и порадоваться снегу и сугробам или в крайнем случае отправиться в ближайший городской парк покататься на коньках. Нет, зима в городе и не зима вовсе, одно баловство. Тем более, что в этом году и нет зимы в городах. А ведь хочется сугробов по пояс и снегопадов, розовые щёки и варежки сушить на батарее, раз уж зима на дворе!
Врачи поговаривают, что нельзя терпеть головную или зубную боль, это вредно, нужно принимать лекарства. Так вот, нельзя также и терпеть, пережидая в квартирах незиму на улице, в мечтах о снеге. Нужно принять лекарство. И это лекарство называется Калевала! Мы не кошки. У нас не девять жизней. А потому стоит оторваться от сериалов и инстаграмов, купить билет в Калевалу и наслаждаться личной зимой. Имеем право!
Стоимость отдыха в Северной Карелии
И почём нынче личная зима в Калевале? Вопрос и главный и в то же время второстепенный. В первом случае — Северная Карелия и Калевала — это, Боже упаси, не Норвегия или Исландия, где нечто похожее, как-то: стоимость коттеджа, рыбалка или тот же флоатинг, не говоря уже о питании и бензине, обойдутся в 5-7 раз дороже. И даже не Финляндия, которая также в 2-3 раза быстрее убежит с вашей банковской картой.
Во втором случае, если те, кто уже отдыхали в Калевале, то они уже не сравнивают космос с реальностью, а сразу начинают откладывать финансы на следующую поездку в Калевалу, пусть и летом. Знаете ли Вы о таком значении в мировой индустрии туризма, как «возвратный гость»? А оно существует. На сегодня это лучший и единственно правдивый показатель по нескольким основным параметрам, которые являются причиной возвращения гостя на отдых в тоже место. Так вот для стран Скандинавии + Финляндия — этот показатель, в среднем по зимнему сезону, равняется 8. Коэффициент «возвратного гостя» для Калевалы равняется 34. Согласитесь, это впечатляет. Именно поэтому вопрос стоимости отдыха в Калевале важный, но не главный — потому как будет всё равно дешевле в разы, чем у скандинавов. Не говоря уж об уникальной зимней природе Северной Карелии.
Как добраться до Калевалы
Чтобы добраться до Калевалы необходимо доехать на поезде до железнодорожной станции Кемь. Здесь останавливается любой поезд, следующий по ветке Октябрьской железной дороги в мурманском направлении. Время в пути на поезде, например, из Москвы около 24-х часов. Далее трансфер: автотранспортом (микроавтобус или автомобиль, в зависимости от численности группы) Вас доставляют в Калевалу (180 км от города Кемь, время в пути 2,5-3 часа).
Если Вы решили отправиться в Калевалу на личном автотранспорте, то необходимо следовать по трассе М-18 Санкт-Петербург-Мурманск до поворота на трассу А-135 на Калевалу (через 7 км после поворота на Кемь поверните налево) от автомагистрали Мурманск-С.Петербург 153 км на запад.
Добираться сутки из Москвы? Мммм. На самом деле, это прекрасно, что в Калевале нет аэропорта и ж/д станции… потому как давно бы уже затоптали. Сюда едут не на променад, а за настоящими впечатлениями и приключениями, эмоциями зимой!
Забавно, что приключения и впечатления случаются сразу же! Очень большая вероятность увидеть лосей или даже рысь, которые выходят зимой на дорогу Кемь-Калевала, посмотреть… кто и куда едет!